NEEDLE WORKS

It sounds good !!

2012-02-11T09:41:00.000-08:00

Skiantos !! Perfetta colonna sonora in questi giorni di duro studio

studiare !!

2012-02-11T07:52:00.001-08:00

Ciao a tutti... questo post è molto diverso dai soliti, non parla di sartoria ne di affini, ma parla di me. Il mio assenteismo dell'ultimo periodo esige una spiegazione, non vorrei che qualcuno potesse credere che non ho più niente da raccontare. La verità è che esattamente tra un mese avrò l'esame di tedesco e al momento sto frequentando gli ultimi giorni di corso, la fatica è sempre più tanta e il tempo sempre più poco. Sarà che ho anche due figli e a conti fatti non ho mai la concentrazione necessaria per scrivere, accumulo argomenti e appunti, ma poi non riesco a dedicarmici con la giusta attenzione. E così eccomi qui oggi, molto dispiaciuta ma costretta dalle circostanze, ad avvisarvi che ho deciso di prendermi 30 giorni di pausa da molte cose, tra cui il mio blog... saranno giorni di grandi tentazioni, se pensate che tra le rinunce c'è anche leggere un libro, ammessi solo quelli in lingua tedesca, guardare film, vale la regola del punto precedente e molte altre cose che adoro fare... Così dicendo risulta che ci rivedremo a metà Marzo, spero di tornare in linea portando con me grande soddisfazione per il risultato conseguito, nel caso contrario sappiate che comunque non ve lo dirò mai come l'esame sia effettivamente andato, ma mentirò spudoratamente .. hehe ... Come piccola dimostrazione che al momento stò ancora dicendo la verità, ho fotografato l'ultima pagina dei miei appunti, prego chi conosce la lingua tedesca, di non commentare il post con correzioni di quello che ha letto nella foto.... Capire cosa pensano e dicono le persone che mi circondano è una condizione essenziale per il mio benessere e studiare sodo per l'esame credo sia una occasione che non devo perdermi, l'unica che può darmi la forza di affrontare a testa alta la lista dei verbi irregolari... voglio farvi un esempio:

verbo andare gehen

presente io vado ich gehe ( e fin qui tutto bene!! )

präteritum (imperfetto) io andavo ich ging

perfekt (passato prossimo) io sono andato ich bin gegangen

Insomma non è un addio, anzi........ che nessuno si dimentichi di me !!!! Tornerò più carica che mai..

The great Gatsby

2012-02-01T07:07:00.000-08:00

Stavo preparando il post sulla moda degli anni '40 quando mi sono resa conto che non potevo assolutamente concludere il discorso precedente sugli anni '20 e '30 senza citare Il grande Gatsby. E' un romanzo dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald, pubblicato per la prima volta a New York nel 1925 e definito il più acuto ritratto dell'anima dell'età del jazz. Proprio pochi giorni fa, dopo mio insistente consiglio, anzi quasi obbligo, lo ha finalmente finito di leggere il mio compagno e per festeggiare ci siamo guardati il film, la versione cinematografica del 1974 con Robert Redford e Mia Farrow.

Per chi si dovesse appassionare, ecco gli altri romanzi di F.S. Fitzgerald:

- Di qua dal paradiso, 1920

- Belli e dannati, 1922

- Tenera è la notte, 1934

- Gli ultimi fuochi, 1941 uscita postuma (romanzo incompiuto)

Gundula Schulze Eldowy

2012-01-23T02:40:00.000-08:00

Se siete a Berlino in questi giorni potete vedere al museo C/O Berlin (Oranienburger Str 35/36 . 10117, fino al 26 febbraio) una delle mostre più complete che sia mai stata dedicata a Gundula Eldowy, una delle fotografe più importanti della DDR. Attraverso più di cento scatti viene raccontata la vita quotidiana degli abitanti di Berlino negli anni '80 e '90, quando era la capitale della Repubblica Democratica Tedesca. E' una mostra molto bella, particolarmente emozionante. Se non siete da queste parti potete vedere le foto sul sito dell'artista:

http://www.berlin-ineinerhundenacht.de/index.html

UND NIEMAND KANN VON DER STIRNE MIR NEHMEN DEN TRAURIGEN TRAUM?

Friedrich Hölderlin

JELLYFISH

2012-01-22T10:46:00.000-08:00

TROPPO TARDI

2012-01-21T06:47:00.000-08:00

Camilla Engman è nata e vive in Svezia, è illustratrice, graphic designer e pittrice. Adoro il suo lavoro!!! Da molto la seguo attraverso il suo blog, che potete trovare nel mio elenco di Link che suggerisco.

A dicembre, mentre cercavo qualche titolo di libri illustrati per bambini da regalare a Natale ai miei figli, ho scoperto che aveva collaborato con Giovanna Zoboli alla realizzazione di Troppo Tardi, un piccolo e prezioso albo che racconta la storia di Riccardo che non sa cosa sia precisamente "troppo tardi", tutti glielo dicono sempre, ma lui non capisce ed è curioso, vorrebbe partire e scoprire finalmente questo posto ma è troppo piccolo e ha troppa paura.... gli serve coraggio, gli serve compagnia !!

TROPPO TARDI testo Giovanna Zoboli, Illustrazioni Camilla Engman, Ed. Topipittori € 14.00

Lezioni di cucito dal libro della nonna 40. COME PREPARARE IL TESSUTO PER IL TAGLIO

2012-01-21T06:18:00.000-08:00

Dopo aver visto come si costruiscono i cartamodelli base della gonna, del corpetto e della manica, compresa la costruzione della camicia, e le relative più classiche rielaborazioni, ho deciso di interrompere per un po’ l'argomento modelli, per ritornarci più avanti con la costruzione del pantalone. Ritengo sia utile ora affrontare anche le altre fasi del lavoro, preferisco darvi tutti gli strumenti necessari per una confezione dalla A alla Z, così potete iniziare a lavorare sui primi vostri progetti con sicurezza.

Oggi vediamo come si prepara il tessuto per il taglio, perché è essenziale per fare un buon lavoro, saper preparare in modo corretto il tessuto.

Innanzitutto prima di spiegare i procedimenti, capiamo la struttura del tessuto.
Nella tessitura i fili fissi o ORDITO sono intrecciati ad angolo retto con i fili di TRAMA. Una striscia tessuta in modo stretto, chiamata CIMOSA, corre lungo ciascun bordo laterale del tessuto finito. Il dritto filo dell’ordito è parallelo alla cimosa e la trama è di conseguenza perpendicolare. Qualsiasi diagonale che interseca questi due fili è lo SBIECO.

Nella maggior parte dei capi il dritto filo dell’ordito corre verticalmente, cioè dalla spalla all’orlo. Il dritto filo della trama è più cedevole e quindi cade dando un aspetto più ampio al capo.
Quando pieghiamo un tessuto dobbiamo stare molto attenti a raddrizzare le estremità così da avere l’allineamento del dritto filo. Per fare questo possiamo adottare uno di questi metodi:

Lo strappo è il più veloce, ma è adatto solo a stoffe a trama fitta, altri tipi di tesuto potrebbero rovinarsi; io personalmente lo faccio solo quando stò lavorando con una pezza di cotone puro.
Tirare un filo è il metodo invece più lento, ma il più adatto ai tessuti di trama larga.
Tagliare lungo una linea in evidenza è un metodo veloce, semplice, per le stoffe che abbiano un disegno a linee decise.

Il controllo dell’allineamento del tessuto è indispensabile. Durante la lavorazione può capitare che il tessuto si sposti e i dritti filo non siano più ad angolo retto perfetto. Un capo tagliato su un tessuto non in dritto filo non cadrà mai bene.

Per rendere irrestringibile un tessuto lavabile dobbiamo trattarlo prima di iniziare a lavorare, cioè lavarlo e asciugarlo, seguendo eventualmente le istruzioni che ci ha dato il negoziante. Io personalmente, per quanto riguarda cotone e lino faccio un lavaggio in lavatrice a 40° senza detersivo, lasciando la pezza piegata, poi li metto a stendere e infine li stiro. Per quanto riguarda lana e seta, io non eseguo nessun trattamento, perchè il capo finito dovrà essere lavato a secco.

Mercante in fiera

2012-01-17T05:29:00.000-08:00

2011-12-22T02:21:00.000-08:00

Buon Natale

Lezioni di cucito dal libro della nonna 39. IL CARTAMODELLO DELLA MANICA DELLA CAMICIA CASUAL

2011-12-22T01:47:00.000-08:00

Per la costruzione della cuffia della manica della camicia casual con 2° grado di vestibilità, si procede come abbiamo fatto per quella classica con solo alcune varianti:
- la misura AB della manica viene ridotta ulteriormente della misura pari all'abbassamento della spalla (esempio 6 cm), come nel cartamodello del corpetto della camicia.
- le misure BC e BD sono pari al segmento AB della manica, senza tenere conto dell'abbassamento della spalla, aumentate di 8,5 cm e 8 cm rispettivamente.
- le misure di FF1, GG1, II1 e LL1 sono di 0,5 cm.
- la lunghezza della manica, AM, viene ridotta della misura dell'abbassamento spalla (esempio 6 cm).
- la misura N1O1 è uguale alla larghezza del polsino aumentata dell'entità delle piegoline da realizzare (la collocazione e il numero delle piegoline non sono fissi, ma stabiliti in relazione al figurino).
- la sagomatura del fondo manica, idonea per l'esecuzione di piccole pieghe al polso, si effettua individuando i punti P e Q posti a metà dei segmenti N1M e MO1 rispettivamente, quindi innalzando da P ed abbassando da Q, due segmenti di 0,5 cm (ottenendo P1 e Q1) e sagomando come mostra il grafico.

RIEPILOGO

AB= 2/3 AB1 della camicia casual - 1,5 cm - abbassamento spalla
BC=AB (manica) + 8,5 cm (senza abbassamento spalla)
BD=AB (manica) + 8 cm (senza abbassamento spalla)
AA1= 2 cm + 0,25 cm x grado di vestibilità
A2E= 2/3 A2C
A2F= 1/2 A2E
CG=1/2 CE
FF1= 0,5 cm
GG1= 0,5 cm
A1H= 2/3 A1D
A1I= 1/2 A1H
DL= 1/2 DH
II1= 0,5 cm
LL1= 0,5 cm
AM= lunghezza manica - abbassamento spalla - altezza polsino + 2 o 3 cm
NN1 e OO1= (NO - larghezza fondo manica) : 2
N1P = 1/2 N1M
MQ1 = 1/2 MO1
PP1 = QQ1 = 0,5 cm
O1R = 1/3 O1N1
RR1= 10 cm

... qualcosa da guardare per sognare

2011-12-18T03:31:00.000-08:00

Nelle ultime lezioni sulla moda abbiamo parlato di anni '20. Se volete immergervi in quelle atmosfere vi consiglio di guardare il film The Artist, del regista francese Michel Hazanavivius, che è nelle sale cinematografiche proprio in questi giorni. E' realizzato come se fosse uno dei primi film muti e offre allo spettatore l'occasione di viaggiare nel tempo, indietro di quasi un secolo.

E se avete voglia di farvi una scorpacciata di viaggi nel tempo non potete perdervi anche l'ultimo lavoro di Woody Allen, Midnight in Paris, dove il pratogonista si ritrova catapultato magicamente nei salotti della Parigi di inizio 900, al fianco di Ernst Hemingway, Scott Fitzgerald, Pablo Picasso e tanti altri artisti.

SMACCHIARE le vacanze di Natale

2011-12-18T02:04:00.000-08:00

Tra pochi giorni tutti noi ci siederemo ad un tavolo imbandito per festeggiare il Natale, ci saranno molti parenti e amici e ci vesteremo un pò più carini del solito per presentarci alla zia lontana o alla nonna che non vediamo mai. I pranzi e le cene saranno abbondanti, passeremo ore e ore seduti al tavolo. Troppo spesso però in queste occasioni finisce che ci macchiamo la camicia o il vestito preferito e quando torniamo a casa li portiamo in lavanderia e se non sparisce tutto perfettamente li riponiamo senza speranze in un angolo buio dell'armadio ormai inutilizzabili..Uno dei peggiori nemici delle macchie è il tempo, più invecchiano e più difficile sarà rimuoverle. Meglio agire nel giro di 24 ore e infine fare il lavaggio vero e proprio. Ecco perchè ho ripreso in mano un piccolo libricino, che portavo sempre con me quando lavoravo come costumista e dovevo essere pronta a risolvere qualsiasi imprevisto prima di ogni ciak, e vorrei darvi alcuni consigli in caso di macchie natalizie.
La smacchiatura va fatta prima del lavaggio vero e proprio ma si devono conoscere la giuste tecniche e i materiali adatti da utilizzare.
Per eliminare una macchia bisogna:
-scegliere lo smacchiatore adatto in base al tipo di tessuto, al suo colore e alla natura della macchia
-togliere ogni prodotto che utiliziamo con acqua abbondante prima di utilizzarne un altro
-risciacquare con cura se si utilizza ammoniaca, acqua ossigenata, acido borico o perborato, prima di riindossare il capo.
- la macchia deve sempre essere tamponata, mai sfregata e trattata dal rovescio.
Vi consiglio di creare da voi un tampone, prendendo un tessuto bianco di cotone grande circa 25 x 25cm e posizionando al centro un batuffolo di cotone, pressarlo e chiudere il sacchetto con un laccetto.

GLI SMACCHIATORI
Aceto fissa e rinforza i colori
Acetone toglie smalti e vernici
Acido Borico ammorbidisce le macchie vecchie
Acqua ossigenata schiarisce i colori
Alcool scioglie colori vegetali e animali
Ammoniaca smacchia e rinforza i colori
Benzina scioglie le sostanze grasse
Candeggina è un decolorante e va usata sempre diluita
Glicerina scoglie i grassi minerali
Talco assorbe l'unto
Trielina scoglie i grassi

MACCHIA DI CAFFE'
Se la macchia è ancora umida, rimuovetela con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua minerale gassata
Se la macchia è asciutta, toglietela tamponandola con la glicerina e poi passatela con acqua e ammoniaca.

MACCHIA DI CERA
Prima raschiate la macchia con il coltello poi prendete due fogli di carta assorbente e ponetene uno sotto e uno sopra la macchia e passate il ferro da stiro caldo. Se la macchia persiste tamponatela con acqua ossigenata a 12 volumi.

MACCHIA DI CIOCCOLATO
Se la macchia si è essicata, strofinatela con una pezza imbevuta di una soluzione di acqua e acido borico. Se la macchia è più recente passate la parte sporca con una pezza imbevuta di acqua tiepida e detersivo. Utilizzate una pezza che sia della stessa tinta del capo da smacchiare.
MACCHIA DI LIQUORE
Tamponate la macchia con cotone imbevuto di alcool a 90° e lavate con acqua e detersivo. Se la macchia è asciutta va inumidita con lo stesso liquore che l'ha prodotta e risciacquatela in acqua fredda.
MACCHIA DI MARMELLATA
Se la macchia è fresca usate acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Se la macchia è essicata immergete il capo in una soluzione di acqua e acido borico e poi sciacquate.
MACCHIA DI OLIO E POMODORO
Prima del lavaggio normale in lavatrice, cospargete di talco e spazzolate. Per tessuti delicati tamponate con la triellina.

MACCHIA DI ROSSETTO
Sgrassate la macchia con un batuffolo di cotone imbevuto di trielina. Se il capo è di cotone tamponatelo con candeggina diluita in abbondante acqua; se il capo è di seta usate una soluzione di acqua ossigenata e acqua in parti uguali.

MACCHIA DI TE'
Se la macchia è recente, tamponate con cotone idrofilo imbevuto di acqua e acido borico (acqua borica). Se la macchia è vecchia va trattata prima con la glicerina e poi si tampona ugualmente con acqua e acido borico.
MACCHIA DI UOVO
I tessuti di cotone vanno immersi in una bacinella di acqua fredda con aggiunta di 2 bicchieri di acqua ossigenata. I tessuti colorati di lana e seta vanno immersi in una soluzione di acqua tiepida e ammoniaca nella proporzione di 2 cucchiai per litro di acqua.

Per tutti coloro che preferiscono utilizzare solo rimedi naturali, quindi niente smacchiatori, consiglio di guardare questo sito e cercare qui tutti i consigli utili per eliminare le vostre macchie. http://vivereverde.blogspot.com/

Lezioni di cucito dal libro della nonna 38. IL CARTAMODELLO DELLA MANICA DELLA CAMICIA CLASSICA

2011-12-18T01:57:00.000-08:00

Costruzione manica camicia classica:

- tracciare una semiretta verticale con origine in A
- riportare dal punto A la misura AB ottenuta dai 2/3 della misura AB1 del cartamodello della camicia classica (compresi centimetri abbassamento livello ascellare) diminuiti di 1.5 cm
- tracciare una linea perpendicolare ad AB passante per B
- riportare sull’orizzontale dal punto B verso sinistra la misura AB della manica aumentata di 7,5 cm punto C; mentre verso destra la stessa misura aumentata di 7 cm, punto D
- determinare i punti A1 e A2 sulla perpendicolare ad AB per A, il primo a distanza da A verso destra uguale a 2 cm aumentati di 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità ed il secondo verso sinistra uguale a 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità (nell’esempio grado di vestibilità 2: AA1= 2,5 cm AA2= 0,5 cm
- unire C con A2 e D con A1
- individuare il punto E a 2/3 di A2C, il punto F a metà di A2E e il punto G a metà di CE
- individuare il punto F1 ed il punto G1 sui due tratti, uscenti da F e G, perpendicolari ad A2C a distanza rispettivamente di 1,5 cm e 1 cm da questi
- individuare il punto H a 2/3 di A1D, il punto I a metà di H1A e il punto L a metà DH
- individuare il punto I1 e il punto L1 sui due tratti uscenti da I e L e perpendicolari ad A1D a distanza rispettivamente di 1 cm e 0,5 cm da questi

Con l’unione dei punti A I1 H L1 e D si delinea il profilo della cuffia della parte posteriore della manica, mentre, unendo i punti A2 F1 E G1 e C si ottiene la delineazione della stessa nella parte anteriore
La buona riuscita della caduta della manica dipende fondamentalmente dalla precisa esecuzione di questo colmo manica e dalla perfetta coincidenza, in fase di confezione, del punto A con il trattino (M3) di riferimento individuato sul grafico della camcia.

Per completare il cartamodello occorre:
- prolungare la linea AB e riportare la misura AM pari alla lunghezza manica diminuita della misura dell’altezza del polsino e aumentata di 2/3 cm per una leggera blusatura
- tracciare dai punti C e D due perpendicolari alla linea CD che incontrano la retta orizzontale, passante per il punto M, rispettivamente nei punti N e O
- scartare, distribuendola metà per parte sugli estremi della linea NO, la differenza tra la misura NO e la larghezza fondo manica desiderata (inclusa l’eccedenza destinata a formare l’arricciatura) ottenendo i punti N1 e O1
- unire il punto C con N1 e il punto D con O1
- prolungare la linea AM di 1 cm, punto M1 e ridelineare la linea fondo manica come mostrato dal grafico 3. In fase di confezione l’entità del fondo manica verrà raccolta da una filmina e riportata alla misura del polsino
- tracciare da O1 ad 1/3 del segmento N1O1 una linea PP1 perpendicolarmente a N1O1. La lunghezza di tale linea su cui si inserirà il fessino varierà in base al modello (nell’esempio 8 cm)

Per la costruzione del polsino le misure standard sono
- altezza 5/6 cm
- larghezza 21 cm
Servono una parte superiore, una inferiore e l’indeformabile

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 15. JACQUES HENRI LARTIGUE.

2011-12-12T02:27:00.000-08:00

Soffermiamoci ancora un attimo agli anni '20 e '30 prima di continuare il nostro percorso nella storia della moda. Vorrei segnalarvi le bellissime fotografie di Jacques Henri Lartigue. Attraverso le sue immagini cogliamo un' intensa descrizione della borghesia, nuova classe sociale in ascesa all' inizio del Novecento, e ne possiamo osservare i costumi, le abitudini e le passioni.

Ecco il titolo di un libro molto bello da avere nella nostra libreria di casa
JACQUES HENRI LARTIGUE edito da Contrasto Due, 2010 € 12.50

Vi segnalo un testo molto interessante che ho trovato sull'argomento:

http://specchioincerto.wordpress.com/maestri/larte-di-jacques-henri-lartigue/

Lezioni di cucito dal libro della nonna 37.LA CAMICIA

2011-12-12T01:57:00.000-08:00

Stiamo imparando a realizzare il cartamodello della camicia
per questo ho raccolto qualche immagine dalle ultime sfilate Autunno/Inverno 2011-2012.

Paul Smith

Fendi

Erinfetherston

Dondup

Carven

Carolina Charles

Araks

Aigner

Se andate sul sito http://www.vogue.it/sfilate
c'è la possibilità di usare uno zoom e guardare tutti i dettagli da vicino.

REGALI di NATALE

2011-12-10T02:10:00.001-08:00

Tra solo due settimane è già Natale e in questi giorni si pensa ai regali .. Io ho qualche consiglio da darvi...

http://carolinegomez.com/ . E' una giovane designer francese. Produce oggetti per la casa in edizione limitata, utilizza materiali naturali e linee essenziali. Io vi segnalo la sua lampada da tavolo La TORCHE € 68.00.

http://www.knit-kit.ch/index.php . Per chi cerca un idea più creativa vi consiglio un kit per fare la maglia. Al suo interno c'è tutto quello che serve, compresi gli aghi e un manuale con foto e spiegazioni. .. certo serve un' amica o un parente che sappia già lavorare ai ferri!! I miei preferiti sono i pupazzetti. Da € 35.00

http://www.contemori.com/ . Se invece cercate un'idea regalo per un bambino vi consiglio di guardare il lavoro di Laura Contemori, giovane designer italiana molto fantasiosa..

http://www.harvesttextiles.com.au/. Ecco un'altra idea creativa, questa volta per un'amica a cui piace cucire, anche alle prime armi. Loro sono un collettivo tutto al femminile di Melbourne, lavorano con la serigrafia e i loro tessuti sono molto belli.
Io vi segnalo MAKEKIT TOTEBAG € 68.00

http://www.isak.co.uk/. Tante idee allegre per la casa nascono dalla fantasia della designer e illustratrice scandinava Sandra Isaksson .. io comprerei tutto !!!

CUCINARE IN LAVASTOVIGLIE ... geniale !!!

2011-12-07T02:57:00.000-08:00

Non sono un'amante dei fornelli, anzi sono davvero un disastro, ogni volta che provo a cucinare qualcosa di diverso dai miei soliti e sicuri piatti ( pasta al pomodoro, risotto giallo, passato di verdure e poco altro ) faccio un gran casino e il risultato è spesso nemmeno soddisfacente. In realtà mi piacerebbe essere una brava cuoca, trovare il tempo e la pace interiore sufficienti per mettermi un grembiule, afferrare un coltello e con tanta pazienza realizzare qualcosa di particolare, nuovo e gustoso. Di certo potrei rendere felice mio figlio Olmo, che quando sua sorella dice " mamma, Olmo ha già finito di mangiare tutto !! ma come fà? ", lui risponde " Io sono un mangione, finisco sempre tutto in fretta !!! ".Inspiegabilmente mi è capitato di soffermarmi, era la prima volta che accadeva in tutta la mia vita, davanti al reparto Cucina in una libreria e scoprire diversi libri interessanti, alcuni anche davvero molto belli ( io ero rimasta alla qualità grafica dei manuali della Sora Lella !!), tra cui Cucinare in lavastoviglie. Gusto, sostenibilità e risparmio con un metodo rivoluzionario ( ed. Gribaudo € 14.90 ) e sono rimasta entusiasta a tal punto che l'ho subito comprato e l'ho regalato ad un'amica food designer che ha apprezzato moltissimo. L'autrice è Lisa Casali, ha poco più di 30 anni, è romagnola ma vive a Milano, si occupa di cucina e ambiente, collabora con alcune riviste e siti, tra cui Lifegate e Il Fatto Quotidiano. Il suo sito è http://cucinaeco.wordpress.com/
Vi consiglio anche La cucina a impatto (quasi) zero autori Tommaso Fara e Lisa Casali, edizioni Gribaudo € 22.00

Oliver Jeffers

2011-12-07T02:34:00.000-08:00

Il Natale si avvicina.. cercando qualcosa di carino da regalare ai miei bambini ho scoperto il fantastico lavoro di Oliver Jeffers e me ne sono innamorata.
Oliver Jeffers è un pittore, ma soprattutto un famoso illustratore. Nato in Australia, cresciuto a Belfast, ora è di base a New York e pubblica per Harper Collins. In italiano, si trovano due suoi libri per bambini nel catalogo di Zoolibri:
- L'incredibile bimbo mangia libri collana Gli Illustrati € 15.00
- Chi trova un pinguino collana Gli Illustrati € 15.00. Nel 2008 da questo libro ( titolo originale: Lost and found) viene realizzato un cortometraggio di 24 minuti, un racconto magico sulla solitudine e l'amicizia che ha vinto diversi premi.

Questo è il suo sito internet: http://www.oliverjeffers.com/
.... e questo è lui ....

Lezioni di cucito dal libro della nonna 36 seconda parte. IL CARTAMODELLO DELLA CAMICIA CASUAL

2011-11-12T06:32:00.000-08:00

Oggi vediamo come si costruisce il cartamodello della camicia casual.

Come modello base di partenza si prende il corpino lento e si prolunga fino alla lunghezza desiderata. Il cartamodello è simetrico sia sul dietro che sul davanti e bisogna calcolare 2 gradi di vestibilità (lezione n.15). Anche qui la cucitura spalla si posta sul davanti, ma un pò di più rispetto alla camicia classica e si crea il carrè posteriore, dobbiamo abbassare il giro ascellare e dobbiamo far scendere la spalla. Il collo è separato con solino , la manica è lunga e a giro, con piegoline trattenute dal polsino e fessino. L'allacciatura è a cannoncino con 6 bottoni di 1 cm sul centro davanti + due bottoni sui polsini. Sul davanti abbiamo due tasche applicate, rettangolari, con aletta. Nel colletto e nei polsini va inserito un rinforzo.

Il giro ascellare va abbassto di più rispetto alla camicia classica: BB1 = 4 cm
Occorre dare maggiore ampiezza sulla linea torace, suddividendo equamente tra le parti anteriore e posteriore (circa 4 cm sul dietro per ogni lato e circa 3 cm sul davanti per ogni lato).
Anche lo spostamento della cucitura sulla spalla è maggiore rispetto alla camicia classica:
N1X = 2,5 cm perpendicolare a N1J
JY = 5 cm perpendicolare a N1J
OX1 = 2,5 cm perpendicolare a OJ1
J1Y1 = 5 cm perpendicolare a OJ1
La spalla si abbassa: M2J = PJ = 6 cm
La doppia mostrina in fase di confezione verrà cucita lungo la linea del sormonto 1-2 e rivoltata all'esterno per ottenere l'effetto cannoncino sull'abbottonatura.
Per la delineazione del giro ascellare: H3-H5 = M2J = 6 cm
P4P5 = PJ1 - 1 cm = 5 cm
Per la costruzione del colletto (lezione n.27)
per la costruzione della manica, arriva con il prossimo post !!

Lezioni di cucito dal libro della nonna 36. IL CARTAMODELLO DELLA CAMICIA CLASSICA

2011-11-06T08:39:00.000-08:00

Ciao a tutte e tutti.. Voglio prima di tutto scusarmi per la mia incostanza. Inizialmente il corso di cucito doveva svilupparsi con due post al mese, ma ultimamente non riesco nemmeno a postarne uno solo. Mi dispiace molto, ma sono un pò presa da mille cose e il tempo è sempre troppo poco per voler fare tutto quello che vorrei... Ora andiamo a vedere come si realizza la camicia, classica e casual. Dopo di che io farei una pausa cartamodelli, parlerei un pò di altre cose ugualmente interessanti e anzi molto importanti per capire come lavorare nelle fasi seguenti, come il taglio e la confezione; il cartamodello dei pantaloni lo prendiamo in mano un pò più avanti.

CARTAMODELLO del CORPETTO della CAMICIA CLASSICA

Si lavora modificando il cartamodello base del corpino lento ( lezione n.32 ), innanzitutto allungandolo, poi spostando in avanti la cucitura spalla e mettendo un piegone sul centro dietro ( vedi la lezione di approfondimento sulle pieghe, post 28.maggio.2010 ), abbassando il giro manica, unendo alla scollatura un colletto con solino separato ( lezione n.27 ) e facendo una doppia mostrina sull'abbottonatura .

Abbottonatura: 7 bottoni di 1 cm sul centro davanti + 2 bottoni sui polsini
Il cartamodello è simmetrico sia sul davanti che sul dietro. Nel collo e nei polsini va inserito un rinforzo. Bisogna calcolare due gradi di vestibilità ( lezione n.15 ).

Per lo spostamento della cucitura spalla verso la parte anteriore:
N1X = 1cm perpendicolare a N1M2
M2Y = 2cm perpendicolare a N1M2
OX1 = 1cm perpendicolare a OP
PY1 = 2 cm perpendicolare a OP

A differenza delle abbottonature sulle gonne, nella camicia si realizza una doppia mostrina (linea XYX1) per conferire maggiore rinforzo alla aprte sormontata.
Quando si abbassa il giro manica ( circa 2 cm ), ricordarsi poi di lavorare su tutti il giro ascellare, dandogli una maggiore larghezza, calcolando 1/3 della misura che abbiamo abbassato, al fine di favorire un comodo movimento del braccio. E ricordarsi anche che quello che si toglie sul corpetto va poi aggiunto sulla manica, il quale cartamodello lo vedremo nella prossima lezione.

PANCAKE

2011-11-02T23:35:00.000-07:00

Sono squisiti e prepararli a casa non è per niente difficile .. i bambini li adorano. Vi scrivo qui sotto la ricetta che ho preso dal blog http://www.ricettea mericane.com :

Ingredienti

200 gr di farina

2 cucchiaini da tè di lievito in polvere

1/2 cucchiaino da tè di sale

1 cucchiaio di zucchero

2 uova

250 ml di latte

3 cucchiai di olio di semi vari

In un recipiente medio unire: farina, lievito, sale e zucchero. Mescolare e mettere da parte. In un altro recipiente medio battere i bianchi d'uovo finchè diventano consistenti. In un terzo recipiente medio, senza lavare lo sbattitore, battere leggermente i tuorli. Mescolare bene il latte e l'olio. Aggiungere i liquidi agli ingredienti solidi e mescolare finchè il composto è omogeneo ed aggiungere infine i bianchi d'uovo montati. Ungere e riscaldare una padella di diametro medio a fuoco moderato. Mettere circa 3 cucchiai del composto per pancake ottenuto nella padella. Distribuire fino ad ottenere un cerchio di circa 10 cm. di diametro. Cuocere finchè la parte superiore fa bolle ed appare asciutta; girare il pancake e cuocerlo dall'altra parte finchè si scurisce. Mangiare caldi cosparsi di miele o sciroppo d'acero.

Proprio in questi giorni ho letto l'ultimo libro di Ian McEwan Solar. Il protagonista, Micheal Beard, viaggia per lavoro nel sud degli Stati Uniti, ed una mattina si ferma a fare colazione:

.... Il caffè, il migliore a ovest del Mississippi, era una baracca dipinta di bianco,con poche finestre... Lo sceriffo e un agente confabulavano a bassa voce davanti a due tazzoni di caffè; non c'erano altri clienti. Al Panther Tracks non si ordinava in base alla voglia, ma alla disponibilità. Quel giorno, il menù prevedeva pancake e bacon. Il caffè era del tipo chiarissimo che andava per la maggiore in tutto il sud.... Arrivarono i pancake, una montagna da venti per ciascuno, sentenziò la gioviale signora, insieme a un bricco di sciroppo d'acero con cui annegarli, un mucchio di bacon a strisce alto una spanna e un rabbocco di caffè marroncino.

Ian McEwan Solar. Ed. Einaudi € 20.00

Buona colazione e buona lettura !!!!!

Miranda July

2011-11-01T11:56:00.000-07:00

Sicuramente la conoscete già...Artista, scrittrice, attrice, regista .... molto carina, simpatica e brava. Viene conosciuta dal grande pubblico nel 2005 quando il suo film indipendente, da lei girato e interpretato, Me and you end everyone we know vince la Caméra d'Or al Festival di Cannes.

Da quel giorno ad oggi di cose ne ha fatte tante. C'è anche una sua raccolta di racconti, Tu più di chiunque altro, pubblicata in italia nella collana I Canguri di Feltrinelli (2007).

Nei prossimi giorni al cinema ci sarà il suo nuovo film The future, se volete saperne di più http://thefuturethefuture.com/.
http://mirandajuly.com/

Kokosh Knitting

2011-10-26T04:12:00.000-07:00

L'inverno si avvicina e c'è bisogno di calore.. I cappelli di Kokosh Knitting sono caldi e molto belli.. Lei è una designer di Istambul e lavora sia all'uncinetto che a maglia. Le sue creazioni sono fatte con quel giusto mix di allegria e romanticismo che a me piace tanto !!

Se volete guardare i suoi prodotti e comprarli ( non sono nemmeno costosi !! ) : http://www.etsy.com/people/KokoshKnitting

Lampade in gabbia

2011-10-18T05:49:00.001-07:00

Ci sono tanti modi per fare un bel lampadario..
Io ne ho creato uno utilizzando una gabbia per uccellini.

Lampadario Bluff City realizzato per l’azienda YLighting dal designer Jonah Takagy

Dall' atelier parigino di Mathieu Challières la Petite Voliere pendant shade

Queste due foto le posto non per consigliarvi di comprare uno di questi lampadari, costano tantissimo e non credo proprio valga la pena di spendere così tanti soldi per un lampadario, però nessuno ci vieta di prenderne ispirazione per inventare qualcosa di simpatico.

NAOMI PAUL

2011-10-12T13:55:00.001-07:00

Ultimamente sto iniziando ad interessarmi all'uncinetto, mi piace molto come tecnica ma in realtà non sò fare nemmeno il punto base, che credo si chiami catenella. Nel frattempo scopro applicazioni di questa tecnica molto interessanti che mi convincono sempre di più che è arrivato il momento di comprare il mio primo ago e mettermi al lavoro, come ad esempio questo bellissimo lamapadario creato dalla designer inglese Naomi Paul. Lei fa parte del collettivo Bricolage, composto da 5 designer tessili che utilizzano varie tecniche tra cui l'uncinetto e la maglia, la serigrafia, il patchwork, il ricamo.

Sono di Naomi Paul anche questi cuscini fatti a maglia.

http://www.naomipaul.co.uk

http://bricolageproject.com

DESIGN PER BAMBINI

2011-10-11T12:17:00.000-07:00

Riaccendo il computer dopo una settimana di vacanza e mi perdo nella rete per qualche ora. Ne ricavo che lavoro molto poco, ma torno a galla portando con me un nuovo indirizzo, molto molto interessante...

http://www.designperbambini.it

L'autrice si chiama Valentina e se ho capito bene vive a Roma. Lei è prima di tutto mamma e attraverso il suo blog condivide con i suoi lettori mille idee preziose e utili per tutti coloro che devono arredare una casa abitata anche da bambini.. Non vorrei essere riduttiva, nella sua ricerca c'è molto di più di semplici mobili o oggetti carini. Valentina porta con se un grande amore per la creatività e il desiderio sincero di costruire un mondo realmente a misura di bambino.
Ho gironzolato tra i suoi post, sono scritti molto bene, colmi di utili informazioni e link interessanti e soprattutto piacevoli da leggere. Mi piace perchè nei suoi scritti c'è un pò anche di lei, della sua vita di mamma creativa come sono un pò anche io.
Così proprio oggi, che è una giornata fredda e piovosa qui a Berlino, di quelle che staresti volentieri tutto il giorno sotto le coperte a dormire, mi ricarico di energia e voglia di fare grazie a questo inaspettato incontro virtuale, nel quale ancora adesso mi stò piacevolmente perdendo tra un post e un altro e apro mille altri blog e siti e mi dimentico dell'idea iniziale che avevo avuto di oziare tutto il giorno...
grazie Valentina.... ti seguirò !!

Laura Fanelli

2011-09-24T13:56:00.000-07:00

Quest'estate sono stata in Italia per le vacanze e chiaramente ho fatto un giro per librerie con l'intenzione di fare scorta di letture per l'inverno berlinese e non ho pensato solo a me. Sfogliavo vari libri nel reparto bambini quando mi è capitato in mano "Contrada Cese de Poce"e ho così scoperto lo splendido lavoro di Laura Fanelli, giovanissima illustratrice e graphic designer.

http://www.laurafanelli.com/

Laura Fanelli. Contrada Cese de Poce. Editore Kite € 14.00

VIAGGIARE

2011-09-24T13:48:00.000-07:00

Queste valigie armadio le trovo bellissime ..
http://hanemaai.com/

Lezioni di cucito dal libro della nonna 35. BREVE STORIA DELLA CAMICIA

2011-09-24T12:39:00.000-07:00

Il nostro corso di cucito è arrivato all’argomento CAMICIA… ma prima di vedere come si realizza il cartamodello base, mi piacerebbe scrivere qualche riga sulla sua storia, dal momento che è un capo d’abbigliamento assai antico e importante, molto usato e ricco di diversi significati e ruoli.

E’ da circa dodici secoli che l’uomo indossa la camicia. E’ stata simbolo di nobiltà e usata per sottolineare le differenze di classe. Oppure dono galante, le fanciulle ricamavano la camicia che avrebbero donato al loro sposo come regalo di nozze o anche, nel periodo rinascimentale, i cavalieri partecipavano ai tornei indossando sulla corazza una camicia data loro dalla propria dama. Al termine veniva restituita quale messaggio d’amore, se indossata dal vincitore, quale messaggio di morte, se macchiata di sangue dello sconfitto. Purtroppo in alcuni casi è stata strumento di sofferenza, come durante la caccia alle streghe, in cui fu in voga la camicia ardente che, intrisa di zolfo, veniva fatta indossare ai condannati al rogo. Pensiamo anche ad oggi e alla camicia di forza. Negli ultimi centocinquanta anni ha anche assunto significato politico: possiamo ricordare le camicie rosse dei garibaldini, o quelle nere mussoliniane o brune naziste. Non possiamo dimenticare il movimento dei descamisados sudamericani, che si chiamano così per sottolineare la loro disperata mancanza di tutto, anche di una basilare camicia.

L’antenata della camicia che tutti noi conosciamo è la tunica romana di lino (Interula), nel suo colore naturale, che appare a Roma nei primi anni del III secolo d.C. Era un indumento ampio lungo sino a metà coscia con maniche larghe che arrivavano fino ai polsi, fermata da una cintura in vita, che si indossava direttamente sulla pelle.
Alla fine del VIII secolo i crociati importarono dall’oriente il Camis, che veniva indossato dai persiani, con le maniche tagliate separatamente e cucite al corpo nei due spacchi verticali, che diverrà la struttura definitiva della camicia.
Un rinnovamento decisivo, anche nell’uso dei tessuti, lo incontriamo solo dal XII secolo. Oltre al lino, dal più pesante a quello sottilissimo quasi trasparente, si inizia ad utilizzare il cotone leggero. I modelli sono privi di abbottonatura, con ampie increspature sulle spalle, mentre gli orli dei polsi e delle scollature vengono meglio rifiniti. Con la crescente agiatezza la camicia aumenta la sua presenza nei corredi personali e si impreziosisce nella struttura e negli ornamenti. Si utilizzano tessuti sempre più fini e il bordo delle maniche e lo scollo, allacciati da cordoncini o nastri di tessuto, si ornano di fregi e ricami. Le forme cominciano a differenziarsi nei vari paesi.
Siamo nel XIV secolo e le camicie assumono una funzione estetica sempre più rilevante ed alcune città italiane diventano famose per la confezione di modelli di rara bellezza. Le novità della seconda metà del Cinquecento si rivolgono soprattutto al colletto. Intorno allo scollo compaiono piccole arricciature che assomigliano a leggeri volant o collettini piatti che i francesi definiscono “a l’italienne”, colletto usato soprattutto dagli uomini di affari e dagli addetti alle cariche pubbliche. Nelle grandi cerimonie, in Italia, il colletto prende il nome di “lattuga”, confezionata in tela di lino, rifinita con pizzi o punte a merletto.
A metà del XVI secolo il colletto a striscia verticale si trasforma in collo rovesciato a bavero e infine nella “gorgiera” che diviene subito il nuovo simbolo della più raffinata signorilità.

La gorgiera è ampia a cannoli rigidi assume la forma di una ruota e richiede l’impegno di molti metri di tessuto. Nasce in Italia. E’ un colletto così importante che si stacca presto dallo scollo della camicia per diventare elemento a parte. In Germania per mantenerla ancora più rigida veniva inamidata e gli infilavano nel bordo esterno un filo di ferro nascosto da un cordoncino di seta. Nasce così un nuovo mestiere, quello delle stiratrici-inamidatrici, mentre gli argentieri allungavano i manici dei cucchiai per mettere alle persone che la indossavano di mangiare. In realtà, essendo così esageramene ingombrante, veniva usata solo nelle occasioni di parata e nei ritratti ufficiali.

Intorno al 1620 entra nell’uso comune un colletto piatto, con punte squadrate, foderato in taffettà, rifinito con pizzi italiani, francesi o fiamminghi, rialzato sa un sottile filo di metallo. Si affermano modelli più semplici, più adatti alla vita di tutti i giorni, in città ma anche in campagna.

Ha inizio così l’età barocca, con le sue parrucche e la “collaretta”. La camicia è in questo periodo impeccabile nel suo candore e nella stiratura, morbida nei tessuti e voluttuosa negli ornamenti.

Nella primavera del 1600 i cambiamenti più rilevanti avvengono nel campo della lavorazione, dove si inzia a lavorare con i più svariati punti di cucitura ad ago: spilatura, mezza arca, scherzo, rizzo, arca, sole. Anche i ricami diventano sempre più di moda e si eseguono ornati di punto spagnolo, trovato, africo, tondo, ombrato, cartiglio.
Intorno al 1630 nasce il vestito maschile, composto dai calzoni alla spagnola, gonfi di pieghe, stretti al ginocchio da nastri e coccarde e chiusi di fianco ad una lunga bottoniera, dal giubbone e dalla casacca.
Continuando nella sua evoluzione, verso la metà del XVII secolo, il collo comincia a perdere d’importanza, spostandosi in avanti e cadendo in due lunghi baveri ornati con pizzo. E’ il collo “a rabat”.

A questo punto ha inizio una spietata concorrenza tra Italia e Francia nel campo dei ricami. Nel 1669 il ministro francese Corbet fa arrivare segretamente a Parigi un gruppo di merlettaie veneziane e nasce il “punto di Francia” ed è subito un successo. Nel frattempo il Senato Veneto cerca di contrastare il trasferimento delle merlettaie in un paese straniero. Si ordina alle stesse di tornare in patria promettendo loro il perdono, si improgiano i parenti, si incaricano emissari persino di ucciderle, ma nonostante tutto non riuscirono ad ottenere il risultato prefisso.

Per chi volesse saperne di più di merletti e trine può guardare questo sito e fare un giro nel museo virtuale delle arti tessili.
http://www.museocaprai.it/ita/index.php

La Francia inizia quindi ben presto ad esportare in tutta Europa i più bei pizzi per camicie e la moda francese stabilisce i canoni dell’eleganza sia in campo femminile che maschile. La moda di questi anni si arricchisce delle famose sete di Lione, broccati dai toni delicati, fioriti e arabescati, mentre le maniche della camicia, grazie a ricchi manichetti di pizzo applicati ai polsi, si allungano sempre di più. La passione per pizzi e trine primeggia fino alla rivoluzione francese. Il gusto per questo ricercatissimo ornamento coinvolse anche gli uomini più sobri come gli austeri magistrati che non poterono rinunciare a questa debolezza. Intanto appare la cravatta che modifica il colletto.

Da quando la camicia è comparsa nella storia dell’abbigliamento, anche il galateo l’ha sempre accompagnata, stabilendo il suo uso a seconda delle diversificazioni sociali, ambientali e soprattutto igieniche. La pulizia corporale era tenuta in scarsa considerazione e la camicia, che sembrava nata per proteggere la pelle, in realtà per lungo tempo ha protetto le vesti dalla sudicia pelle di un corpo mal lavato. I racconti del 400 testimoniano l’abitudine di cambiare una volta la settimana la camicia nonostante trascorressero mesi fra un lavaggio accurato del corpo e l’altro. E così le camicie, ricche, ricamate e ingioiellate, divennero anche profumatissime. Nel 700 il galateo prescrive che esse siano bianche, morbide, fresche. Nascono così le prime lavanderie che importarono dall’oriente la tecnica del bucato a vapore.

Contemporaneamente all’affermarsi della cravatta, il gilet va chiudendosi abbottonato sul petto ed i polsini si ridimensionano in brevi volant. Dopo il 1750 lo sfarzoso abito alla francese viene rilegato alle grandi occasioni ed è la moda inglese che comincia ad interessare gli uomini. La vita di città è divenuta più dinamica e comporta abiti più comodi, anche se ancora ricercati nei tessuti e nei colori. Mentre sulle riviste di moda l’attenzione si concentra sui particolari, la Rivoluzione Francese spazza via ciprie, ornamenti e parrucche e per le vie di Parigi scorrazzano i “sanculotti” http://it.wikipedia.org/wiki/Sanculotti con indosso sotto il gilet una semplice camicia di cotone con il collo a bavero senza cravatta ne ornamenti.

Si assiste ad una trasformazione radicale della moda maschile. L’abito di gala viene messo da parte. Niente più fronzoli, il nuovo frac diviene stretto e con il panciotto dall’abbottonatura alta. La camicia ritorna così ad essere un semplice capo di biancheria da esibire senza ostentazione, giusto ai polsi e al collo. Le sartorie ma anche l’industria delle confezioni, verso la seconda metà del secolo, iniziano ad offrire soluzioni sempre più funzionali per i ritmi della vita cittadina. La camicia di tutti i giorni presenta il “solino”, un colletto staccabile basso e con le punte arrotondate, rigido perché inamidato e facilmente sostituibile. Anche i polsi ben presto divennero sostituibili.
Finalmente verso la fine dell’Ottocento la camicia abbandona il tradizionale candore bianco e si tinge delle prime sfumature di colore. Sotto la giacchetta di linea dritta fa capolino una camicia di flanella a piccoli disegni colorati che vanno dall’avorio alle tenui tinte pastello: i gialli, gli azzurri chiari, i verdi pallidi, i rosa teneri.
Nel nuovo secolo la camicia tradizionale, candida e inamidata, con colletti alti e polsi rovesciati chiusi da preziosi gemelli, resiste sotto il frac nelle occasioni mondane, mentre nel vestiario usato in villeggiatura o nelle attività sportive si impone un modello che offre maggiore comfort e disinvoltura salvando nello stesso tempo il bon ton. Così la moda scopre colletti morbidi per camicie in flanella rigate o quadrettate adatte all’alpinismo o di jersey si cotone o lana per la vela ed il canottaggio.
Da questo momento in poi la camicia non si può più considerare come un semplice accessorio del vestito maschile ma, con il moltiplicarsi dei modelli, dei colori e dei particolari, diviene autonoma e si libera ben presto dall’uso della giacca.

Hostess Uniforms

2011-09-20T13:01:00.000-07:00

Cliff Muskiet ha raccolto circa 1000 divise di Hostess provenienti da circa 370 compagnie aeree differenti e ha creato una galleria monumentale di immagini pubblicate online. Una collezione stravagante ma molto interessante in quanto ripercorre la storia delle divise dagli anni sessanta a oggi, che sono state chiaramente disegnate dai più famosi stilisti del mondo.
Come rivela lo stesso Cliff Muskiet, nella classifica delle più brutte svetta a sorpresa una collezione anni ottanta disegnata da Yves Saint Laurent per Qantas. Tra le memorabili, si impone invece la collezione datata 1965 di Emilio Pucci, per Braniff International.

http://www.uniformfreak.com

nuovi arrivi...... !!!

2011-09-16T11:56:00.001-07:00

...

2011-09-16T11:52:00.000-07:00

AUTUNNO

2011-09-15T13:35:00.001-07:00

Buste con chiusura a scatto LE DERNIER CRI

JOANA VASCONCELOS Molto più di ago e filo …

2011-09-06T13:12:00.000-07:00

Vi ricordate quell’elegante lampadario fatto da 14000 tampax che venne esposto alla 51° Biennale di Venezia? A farlo fu Joana Vasconcelos che attraverso questa opera d’arte rese pubblica, sontuosa e sfacciata l'intimità mestruale. La sua ricerca creativa è caratterizzata dall’appropriazione di oggetti legati al quotidiano, decontestualizzati e riassemblati con grande abilità artigianale. Le sue opere sono giocose, poetiche e con forte senso dell’ironia, ma i temi trattati sono tutt’altro che superficiali, spesso legati alla femminilità portano con sé grandi inquietudini.

Oggi si può vedere la sua maestosa opera Contamination, un’esplosione multicolore di forme morbide che invadono con un andamento virale Palazzo Grassi a Venezia.
La tecnica utilizzata è quella del cucito, della maglia e dell’uncinetto, generalmente considerate attività femminili e artigianali, quindi non artistiche. La Vasconcelos però attraverso la ricchezza di ogni dettaglio conferisce al suo lavoro, senza ombra di dubbio, la dignità di una vera e propria opera d’arte.

Il mondo vi appartiene curatrice Caroline Bourgeois
Palazzo Grassi, Venezia dal 2 giugno 2011 al 31 dicembre 2011

Joana Vasconcelos http://www.joanavasconcelos.com

DO IT YOURSELF !!

2011-09-03T13:35:00.000-07:00

Era il 1974 quando usciva il libro di Enzo Mari “Proposta per un’Autoprogettazione”. L’intento era quello di dare uno stimolo alle capacità costruttive e creative di ognuno di noi che seguendo o modificando la traccia data dai disegni progettuali di Enzo Mari poteva costruirsi da sé bellissime sedie, tavoli, armadi, letti…

Autoprogettazione?
(Nuova edizione del 2002)
Mari Enzo
Editore Corraini € 15,00

E’ proprio da questa necessità di alimentare la propria e altrui coscienza con il progetto estetico che nasce nel 2008 il gruppo Recession Design, collettivo che parte da un’idea semplice ed efficace: fare design utilizzando materiali poveri, facilmente reperibili e da chiunque realizzabili. Più di quaranta designer provenienti da tutto il mondo si sono uniti e hanno realizzato oggetti e mobili dei quali hanno messo in condivisione i progetti. Il libro “Design fai da te. Idee contro la crisi” racchiude le istruzioni per la realizzazione dei complementi, accanto ad un simpatico ricettario che spiega come eseguire le operazioni fondamentali come avvitare, verniciare, cablare….

Recession Design
Design fai da te. Idee contro la crisi
Prefazione di Enzo Mari
Rizzoli € 25.00

Per saperne di più:

*** Venticinque modi per piantare un chiodo. Autobiografia di Enzo Mari
Mondadori € 17,50

*** http://www.recessiondesign.org

Lezioni di cucito dal libro della nonna 34. MANICHE. alcune trasformazioni

2011-08-26T04:53:00.000-07:00

Fino ad oggi abbiamo visto come si realizza il cartamodello della camicia base. Si costruisce sempre una manica lunga, se si vuole ottenere una manica corta, basta riportare sul prolungamento di AB la lunghezza desiderata.

Molte sono le varianti possibili nella realizzazione di una manica, nessun limite alla fantasia se non la necessità di avere sempre un capo indosso comodo e che veste bene. Ora ne vediamo alcuni dei più classici:

MANICA CORTA CON FINTO RISVOLTO

- costruire la cuffia manica idonea al corpetto al quale andrà applicata
- stabilire la lunghezza desiderata sul prolungamento di AB, punto M
- tracciare una linea parallela alla linea CD e passante per M. Questa sarà la linea fondo manica
- abbassare, dai punti C e D due perpendicolari a CD che intersecano la linea fondo manica nei punti N e O
- determinare la larghezza fondo manica, N1 e O1 come di consueto
- tracciare una linea parallela al fondo manica e distante da esso la misura desiderata per il risvolto ( ad esempio cm 3), linea XY
- tagliare lungo la linea XY e distanziare di 2 o 3cm le porzioni 1 e 2 per la formazione di una piegolina
- tracciare, dai punti X e Y, due perpendicolari alla linea XY di misura pari al doppio del risvolto, punti W e K
- unire W con N1 e K con O1
- unire W con K determinando la porzione di tessuto da ripiegare all’interno (l’ultima figura mostra la formazione del risvolto in fase di confezione)

Il secondo schema mostra invece una MANICA CORTA CON PIEGONE VERTICALE, semplicissimo da realizzare.
- stabilire la lunghezza desiderata sul prolungamento di AB, punto M
- determinare la larghezza fondo manica
- dividere in due porzioni la manica sulla linea AM
- distanziare le due porzioni creando la profondità della piega desiderata
MANICA A PALLONCINO

Questo modello di manica è caratterizzato da un volume, determinato da una arricciatura o da una serie di piegoline, eseguite sia sulla cuffia che sul margine inferiore. Sulla linea fondo manica che si ferma solitamente poco sopra il gomito, si applica un listino o una coulisse.
- tracciare delle linee equidistanti e parallele alla linea AM
- tagliare le strisce così ottenute e distanziarle di una misura che varia in relazione al volume desiderato
- ridelineare il contorno della manica innalzandosi sul punto A di 1 o 2cm, punto A3
Il listino si costruisce come un polsino (lo vedremo presto, quando impareremo a costruire il cartamodello base della camicia). Si utilizza la circonferenza braccio sul livello della lunghezza manica aumentata di 2 o 3cm.

MANICA MEZZO PALLONCINO

In questo modello un aumento del volume della manica va eseguito solo sul margine inferiore.
Quindi effettuare anche in questo caso dei tagli verticali che però andranno aperti solo nella parte inferiore, come illustrato dalla figura.

Al contrario, si può ottenere una manica detta anch’essa a mezzo palloncino, aumentando il volume solo sulla cuffia. Il punto A va innalzato di 1 o 2cm per aumentare l’effetto. Analogamente, sull’altra estremità, si abbassa da M di 1 o 2cm e ridelineare la linea di fondo.

* In entrambi i casi, l’entità delle aperture varia sempre in relazione all’effetto desiderato.

STICKERS MANIA

2011-08-22T01:14:00.000-07:00

Quest'estate i miei figli hanno scoperto i libri gioco con gli adesivi e si sono divertiti tantissimo. Uno molto bello, che consiglio a tutti se dovete fare un regalo ad un bambino, in realtà anche un adulto si divertirebbe a giocarci, è quello delle Facce Divertenti di Muji €15.00

http://www.muji.eu/pages/online.asp?V=1&Sec=16&Sub=67&PID=5095

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 14. EDITH HEAD. La costumista delle grandi dive

2011-08-17T02:20:00.000-07:00

Audrey Hepburn in Vacanze romane

Audrey Hepburn in Sabrina

Edith Head nasce a San Bernardino il 28 Ottobre 1897.

Nel 1923, pur non avendo alcuna esperienza nel settore, decide di rispondere ad un annuncio pubblicitario della Paramount Pictures che cercava lavoratori per il reparto costumi. Iniziò quindi come assistente di Travis Banton* disegnando costumi per i film muti; le venivano affidati i lavori più piccoli, per le attrici giovani e meno conosciute. La sua carriera alla Paramount durò ben 44 anni e nel 1967 si trasferì alla Universal. Lavorò in tutto sul set di oltre 400 film e vinse 8 premi Oscar.
Negli anni Trenta era già diventata una delle costumiste più affermate, ma furono gli anni Cinquanta e i suoi abiti realizzati per le grandi dive di quegli anni a consolidare il suo successo e a rendere i suoi abiti simbolo di una eleganza senza tempo.
Particolarmente stretto fu il sodalizio con Audrey Hepburn e incredibile fu l’impatto che ebbe lo stile inventato per l’attrice in Vacanze Romane sulla moda dell’epoca. In Colazione da Tiffany collaborò con lo stilista Hubert de Givenchy nella creazione del guardaroba dell’attrice.Lavorò per quasi tutte le pellicole di Hitchcock; indimenticabile Grace Kelly in La finestra sul cortile.

La finestra sul cortile

L'ereditiera

Caccia al ladro di Alfred Hitchcock con Grace Kelly e Cary Grant

Vinse l’Oscar nei seguenti film:
- L’ereditiera 1949
- Sansone contro Dalila 1951
- Eva contro Eva 1951
- Un posto al sole 1952
- Vacanze romane 1954
- Sabrina 1955
- Un adulterio difficile 1961

- La stangata 1974

Tondi occhiali da sole sempre indosso per essere imperscrutabile.
Completi eleganti e seriosi anche nei colori. Edith Head sapeva di non essere una donna attraente e ha scelto per sé un'immagine asutera e impeccabile.

Gloria Swanson in Viale del tramonto, 1950

Un posto al sole

* Travis Banton ha rivestito il ruolo di costumista per numerosi progetti cinematografici. Tra le sue creazioni più popolari, i costumi di: Il caso Paradine, Serenata a Vallechiara e Il dottor Jekyll.

Per chi vuole saperne di più:
EDITH HEAD'S HOLLYWOOD di Paddy Calistro e Edith Head
Edizioni Angel City Press (lingua inglese) € 18.60

vacanze...

2011-06-27T13:43:00.000-07:00

Domani parto e spengo il computer per un pò!!!
ci rivediamo tra un mesetto..
buona estate e buon divertimento a tutti ................ LE DERNIER CRI

Fifi Lapin

2011-06-22T03:30:00.001-07:00

A me personalmente, la moda con la M maiuscola, quella dei grandi nomi, delle passerelle, della modelle anoressiche e dei soldoni, non piace, o soprattutto non interessa... Apprezzo indubbiamente il lavoro di alcuni stilisti, per fare un nome, Antonio Marras.. ma trovo che sia una macchina divenuta ormai troppo "sporca" e subito mi viene in mente il libro Gomorra di Roberto Saviano e la storia del sarto e dei cinesi ... Detto questo, voglio comunque parlarvi di Fifi Lapin, che poi nemmeno ho ben capito cos'è!!
Innanzitutto stiamo parlando di una coniglietta, terribilmente fashionista, che si propone per aiutare tutte noi nell'intricata scelta di cosa indossare ogni giorno. Consigli di stile da un coniglio??? Ebbene si.. Lei è carina e in quanto a gusti devo ammettere che ci capisce...lei guarda per noi le sfilate e ne ricava must e consigli per aiutarci a essere cool.
Nasce come blog http://www.fifi-lapin.blogspot.com e lo scorso inverno è uscito un libro, una guida completa per riempire il nostro armadio:

Fifi Lapin. What Shall I Wear Today? Style Secrets of a Furry Fashionista.
Edizioni Hodder & Stoughton General Division ... 15.00 €

Insomma, diciamocelo,noi mai indosseremo questi vestiti.. e poi, chi l'ha detto che vorremmo farlo?
Però questa coniglietta mi stà simpatica e i disegni sono proprio carini. C'è chi ne ha tratto spunto per un gioco: secondo voi, è possibile ispirarsi a Fifi non possedendo niente di lussuoso? http://larmadiodeldelitto.blogspot.com/2010/02/fifi-lapin.html ... io direi di SI !!!!!!!!!!!!!!!

**** chiaramente ci sono i gadget: spille, borse, magliette...... ha collaborato con vari marchi quindi si può trovare anche nella grande distribuzione ( es. Pimkie )

Lezioni di cucito dal libro della nonna 33. IL MODELLO BASE DELLA MANICA A GIRO corpino lento e semilento

2011-06-20T06:35:00.000-07:00

Nella lezione N.30 avevamo visto la costruzione della manica base per corpino modellato, vediamo oggi come si costruisce la manica per corpini lenti o semilenti.

Si procede così:
- tracciare una semiretta verticale, con A come origine
- riportare su tale semiretta, dal punto A, la misura relativa ai 2/3 della misura AB (livello ascellare) del corpino modellato, ottenendo il punto B
- tracciare una linea perpendicolare ad AB passante per B
- riportare sull’orizzontale dal punto B, verso sinistra, la misura AB della manica aumentata di 2,5 cm, punto C; mentre verso destra, punto D, la stessa misura AB aumentata di 2 cm
- determinare il punto A1 sulla perpendicolare ad AB per A, a distanza da A, verso destra, uguale a 2 cm aumentati di 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità
- determinare il punto A2 sulla perpendicolare ad AB per A, a distanza da A, verso sinistra, di 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità (viene tenuto conto del grado di vestibilità solo se il suo valore è positivo); nel grafico il punto A2 è coincidente con A ( la coincidenza è rappresentata graficamente dai tre trattini sovrapposti ) in quanto il grado di vestibilità assunto è uguale a zero
- unire C con A2 e D con A1
- individuare il punto E a metà di A2C, il punto F a metà di A2E e il punto G a metà di CE
- individuare il punto F1 ed il punto G1 sui due tratti, uscenti da F e G, perpendicolari ad A2C, a distanza, rispettivamente di 1,5 cm e 2 cm da questi
- individuare il punto H a 2/3 di A1D, il punto I a metà di A1H e il punto L a metà di DH
- individuare il punto I1 ed il punto L1 sui due tratti, uscenti da I e L, perpendicolari ad A1D, a distanza di 1cm da questi

Con l’unione dei punti A,I1,H,L1 e D si delinea il profilo della cuffia della parete posteriore della manica, mentre, unendo i punti A, F1, E, G1 e C, si ottiene la sua delineazione nella parte anteriore ( vedi grafico ).
La buona riuscita della caduta della manica dipende fondamentalmente dalla precisa esecuzione del colmo manica, inoltre, in fase di confezione, il punto A deve coincidere con il punto M3 del corpino.
Per completare si procede come nella manica a giro per corpino modellato ( lezione 30 ).

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 13. ANNI 20-30 seconda parte

2011-06-13T07:39:00.000-07:00

Anni 30. Analisi del costume

Capi da spiaggia di cotone stampato.
Si diffondono gli sport e gli abiti si adattano alle varie esigenze.

Le cinture in vita sono chiuse da grandi fibie metalliche.

Gli abiti hanno un tono essenziale e militaresco.

Le scollature degli abiti da sera si fanno si fanno profonde e sempre più a V.
Si torna ai drappeggi morbidi con un accenno di coda.

Completi in tweed-jersey adatti per la vita attiva in città e per la vacanza in campagna.

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 13. ANNI 20-30

2011-06-13T07:13:00.000-07:00

Con Chanel e Schiaparelli abbiamo attraversato gli Anni 20 e 30. A questo punto credo sia necessario sintetizzare, attraverso un po’ di immagini, le caratteristiche principali di questo ventennio.

Anni 20. Analisi del costume

La linea femminile, in precedenza rotonda, si modifica in tubolare.
Non ci sono né larghezze, né strettezze superflue.
Predomina una semplicità di linea non priva di grazia e di finezza.

Collane di perle lunghe e assai vistose appaiono al collo.

Per la prima volta appaiono le calze trasparenti, di leggerissima seta rosa, ed è subito scandalo.

Nasce lo stile alla Garçonne. I cappelli si riducono e si afferma la voga di tagliare i capelli corti
a caschetto, lisci oppure mossi dalla permanente.

Volumi geometrici e squadrati impongono una donna con un nuovo tipo di fisico,

il corpo piatto e scarno che tende al mascolino.

YOSHITOMO NARA

2011-06-08T13:12:00.000-07:00

Yoshitomo Nara è uno degli artisti più importanti emersi in Giappone durante l'esplosione pop che ha caratterizzato il paese negli anni '90. Il soggetto preferito dei suoi dipinti e delle sue sculture è apparentemente semplice: bambini e animali disegnati coi tipici, rassicuranti tratti da cartone animato, in genere senza sfondo. Questi bambini all'apparenza carini e innocui non sono in realtà così vulnerabili e spesso brandiscono armi come coltelli o seghe. I loro sguardi trasmettono angoscia, sono accusatori e carichi d’odio, rabbia o schifo.

I suoi lavori sono rielaborazioni del linguaggio dei manga e da questo traggono la loro immediatezza.
Yoshitomo Nara parla di orrore attraverso il medium dell'infanzia innocente, un tema particolarmente sentito nella controllata società giapponese, specialmente dopo i recenti crimini violenti che ne hanno scioccato l'opinione pubblica perché avevano come protagonisti, nella veste di aggressori, proprio i bambini.

"Guardateli, le loro armi sono cosi piccole, come giocattoli. Pensate che potrebbero combattere con queste? Io non credo. Piuttosto vedo i bambini circondati da gente più grande e cattiva, che maneggia coltelli più grandi...".

Yoshitomo Nara
Nobody's fool
Editore: Abrams, Harry N. Incorpora
lingua: Inglese
€ 56.00 ( in rete si trova scontato!!)

Liebe Postkarten

2011-06-08T12:29:00.000-07:00

MARIPOL

2011-05-10T04:39:00.000-07:00

Quest'inverno è uscito un libro molto interessante. Io non l'ho ancora comprato ma mi piacerebbe farlo presto, ammetto di essere molto curiosa. Lei è Maripol Fauque. Conosciuta da molti come la ragazza della polaroid, per lei hanno posato tutti i più grandi della scena di New York, musicisti, attori, pittori…
Diplomatasi all’Ecole des Beaux Arts di Parigi, nel 1976 si trasferisce nella grande mela e viene travolta da una meravigliosa “fauna umana” di cui si innamora talmente tanto da rimanerci per sempre. Si mette subito in mostra grazie alla sua straordinaria creatività che si esprime attraverso la creazione di sculture da indossare, gioielli e vestiti ricavati da materiale di scarto industriale, un'idea di moda da sperimentare che la porta alla corte di Elio Fiorucci, in quel periodo simbolo della modernità metropolitana, con il quale lavora per anni come direttore creativo del mitico Fiorucci Fashion Store sulla 59th strada passando ben presto alla direzione creativa del marchio e dando vita a quel concetto di stile capace di uniformare, nella diversità, qualsiasi persona di sesso e classe sociale, un trend mondiale che ancora oggi possiamo vedere camminando per le strade di qualsiasi città.
Erano gli anni ’80 e Maripol riuscì ad entrare nel famoso studio di Andy Warhol, conquistando l’artista e diventando membro della Factory. Per anni ha disegnato e realizzato accessori per gli amici: da Cher a Blondie, fino a Grace Jones e Keith Haring. Sua l’idea dell’iconico abito da sposa indossato dall’amica Madonna sulla copertina di “Like a Virgin” (1984) scattata da Steven Meisel e sua la pazzia di vestire la cantante di pizzi, calze strappate e crocifissi; una pazzia che diventò un look copiato da milioni di adolescenti in tutto il mondo.
L’opera di Maripol come art director, designer, forografa e film producer ha influenzato la musica pop, la moda e l’arte sin dai primi anni Ottanta e per ben tre decenni.
Little Red riding Hood è un libro firmato dalla stilista e distribuito da Damiani, un imperdibile cimelio della moda per tutti i cultori delle stravaganze e della libertà stilistica dei famosi anni ’80.
Un viaggio di immagini e fotografie (nelle quali sono immortalati icone sacre come Cher, Grace Jones, Deborah Harry, Francesco Clemente, Kaith Haring, Elton John e molte altre), di schizzi, bozzetti, ritagli di vita, quaderni di appunti ma soprattutto una serie di testi autobiografici.
Questo libro racconta da vicino un pezzo della nostra storia che Maripol ha documentato assiduamente con la sua polaroid anno dopo anno.
Per chi ama la moda è di estrema importanza avere in biblioteca questo libro di tutto rispetto, che racconta un pezzo della storia della nostra società e della nostra evoluzione vestimentaria.

Maripol
Little red riding hood
280 pagine
Damiani Editore
€ 45.00

(online si può comprare con uno sconto del 30%!!)

Lezioni di cucito dal libro della nonna 32. TORNIAMO UN ATTIMO AL CORPETTO !! parte 2

2011-05-06T03:51:00.000-07:00

IL CORPINO LENTO
Il corpino lento è un capo che scende morbidamente sul corpo senza metterne troppo in risalto le forme. Si tratta di un modello-base utilizzato per realizzare capi non modellati o leggermente modellati (semilenti); con piccoli scarti e riprese si può ottenere il tipo di modellatura desiderata. Si possono fare riprese nella parte anteriore, fare scrti sui fianchi, riprese nella parte posteriore o nel centro schiena.

COSTRUZIONE
- disegnare un angolo retto con vertice in A

- riportare sulla verticale per A, che rappresenterà la linea del centro dietro, alcune misure di lunghezza: livello ascellare aumentato di 0,5 cm (AB), livello vita posteriore diminuito di 1 cm (AC)
- prolungare la verticale AC di 1 cm, ottenendo C1
- tracciare dai punti B e C due linee perpendicolari alla linea AC
- riportare sull’orizzontale per A la misura della semicirconferenza seno aumentata di 1,5 cm ottenendo il punto D
- tracciare, dal punto D, una perpendicolare che incontra la linea della vita nel punto E (linea del centro davanti)
- riportare orizzontalmente dal punto F, una perpendicolare alla linea BF e contrassegnare con G il punto d’incrocio con l’orizzontale per C; la linea FG ottenuta costituisce la linea del fianco che divide la parte anteriore dalla parte posteriore
- riportare sull’orizzontale per B a partire da F verso il centro davanti, un segmento di lunghezza pari a metà larghezza ascellare aumentata di 0,25 cm, ottenendo il punto I, e verso il centro dietro un segmento di lunghezza pari a metà larghezza ascellare diminuita di 0,25 cm, ottenendo il punto H
- tracciare dai punti I e H due perpendicolari alla linea BI fino a intersecare l’orizzontale per A nei punti L e M. L’area HILM determina il settore ascellare
- riportare dal punto A, verso sinistra, la misura dello scollo diminuita di 0,3 cm, punto N, e la metà larghezza spalle, punto M1
- tracciare dai punti appena individuati (N e M1) due segmenti perpendicolari, il primo verso l’alto e il secondo verso il basso
- individuare a 2,5 cm da N il punto N1 e, partendo da questo, riportare la misura cucitura spalle fino ad intersecare il segmento partente da M1 ottenendo il punto M2
- unire, con linea curva, i punti N1 e A per la delineazione dello scollo posteriore
- delineare il giro manica unendo il punto M2 e F passando dal punto H1 posto ad ¼ di HM
- individuare il punto M3 ad 1 cm da M2 sulla linea del giro manica
- misurare dal punto D verso destra la misura dello scollo diminuita di 1 cm, ottenendo il punto O
- riportare sulla verticale per D la misura dello scollo, punto Q, e il livello vita anteriore, punto E1 (nuovo livello vita)
- unire C1 con G e E1 con G (questi ultimi con una linea leggermente curva) per delineare la linea della vita definitiva
- riportare verticalmente, dal punto L, 5,5 cm e segnare il punto L1
- tracciare dal punto L1 un segmento perpendicolare alla linea LL1
- riportare dal punto O la misura della cucitura spalla fino ad incontrare il segmento perpendicolare alla linea LL1 ottenendo il punto P
- abbassare una perpendicolare dal punto m di misura corrispondente ai 2/3 della linea L1I, trovando il punto P1
- spostarsi dal punto P1 verso sinistra di 1 cm, punto P2
- delineare il giro manica anteriore unendo P con F e toccando il punto P2

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 12. ELSA SCHIAPARELLI -3° parte

2011-05-06T02:05:00.000-07:00

Il surrealismo

Dal 1936 cominciò un periodo particolare nella ricerca di Schiaparelli. Già negli anni precedenti le sue creazioni si erano servite in modo inusuale delle tradizioni della moda; aveva usato segni maschili per l’abbigliamento da donna, aveva disegnato sulla figura strane forme con il trompe-l’oeil, aveva favorito il gusto femminile per il travestimento creando collezioni ispirate a oggetti particolari, aveva usato le decorazioni e gli accessori per comunicare contenuti psicologici. Voleva che le donne fossero se stesse, fantasiose ed estrose, voleva che comunicassero agli altri la propria individualità e la propria forza sfrontata. La forma di lusso che offriva alle sue clienti era permettere loro di non seguire le regole del senso comune. Vestirsi da paracadute o decorare il petto con tatuaggi da duro marinaio o da galeotto, non era un semplice fatto di moda, ma confondeva le carte di un consolidato linguaggio tra corpo e abito, agendo sulla cultura dell’apparire. C’era qualcosa nella sua maniera di fare moda che somigliava al sovvertimento delle regole dell’espressione e della comunicazione messo in atto dagli artisti dada e surrealisti che Schiaparelli aveva frequentato prima a New York e poi a Parigi. Probabilmente per questo, si rivolse a due di loro per capire meglio, attraverso il confronto dei rispettivi metodi, quanto il segreto linguaggio dell’inconscio, che il surrealismo stava sperimentando, potesse modificare le abitudini degli abiti. Le collezioni, a partire dall’autunno 1936, si articolano tutte su doppi filoni: da un lato Schiaparelli si concentrò sull’elaborazione di alcuni temi decorativi specifici attorno ai quali sviluppare l’intera collezione, dall’altra Cocteau e Dalì crearono singoli capi attraverso i quali doveva emergere il nuovo rapporto tra abito, corpo e pulsioni inconsce. Per l’estate 1937, Cocteau lavorò sul doppio e l’ambiguità. Dall’autunno 1936 Dalì rielaborò il tema del richiamo sessuale nascosto nella fascinazione vestimentaria e lentamente andò a fissarsi sul feticcio sessuale. Nella collezione autunnale del 1937 venne presentato un tailleur di crepê nero con le tasche rifinite da bocche femminili rosse, completato da un cappello a forma di scarpa con il tacco rosso. Simboli erotici e feticci dichiaravano quello che la forma rigorosa del tailleur aveva sempre cercato di mascherare. La conclusione cui sembrava essere giunto Dalì era che, per la cultura occidentale, il corpo femminile è un artificiale insieme di simboli di significato erotico che possono essere smontati e isolati per trasformarci in feticci. Scomparsa definitivamente ogni illusione di naturalità, la struttura anatomica della donna non era altro che un busto da sarta da vestire per comunicare con gli altri e da adattare all’idea di bellezza che di volta in volta la moda indicava, attraverso gli inanimati manichini delle vetrine e le irreali dive dello schermo. La persona intesa come immagine sociale dell’individuo, stava quindi solo nei vestiti.
Sempre nel 1937 Schiaparelli comunicò esplicitamente questa scoperta in due diverse occasioni. Per l’Exposition des Art et des Techniques, inaugurata a Parigi il 24 Maggio, realizzò un allestimento in cui il manichino che le era stato assegnato fu adagiato nudo, e quindi incapace di comunicare, su un prato e i suoi abiti furono appesi ad un filo, come un bucato. In secondo luogo, il nuovo profumo, che si chiamò Shocking come il suo colore rosa, venne commercializzato in una boccetta disegnata da Leonor Fini che aveva le forme del busto di Mae West e il tappo coperto di fiori. Il marchio era scritto su un metro da sarta che passava intorno al collo del flacone. Il messaggio era esplicito: la moda è un metro e un manichino, senza testa e senza vita, da decorare. Solo l’abito può dare un significato a questo essere inanimato e introdurlo nell’unico spazio di vita possibile, quello della comunicazione sociale.
Ma tutto questo a Schiaparelli non bastava. La donna era per lei un insieme complesso, composto da una forma anatomica e uno stato sociale, ma anche da un mondo interiore. Il nuovo ruolo che le donne avevano assunto negli anni Trenta doveva essere rappresentato attraverso una struttura sintattica razionale e stabile, come la divisa che lei stessa aveva inventato all’inizio del decennio. Ma rimaneva da affrontare il mondo interiore, la psiche.
Si trattava allora di ricorrere ad altri universi linguistici, di adottare altri modelli iconografici per esprimere altri significati e altre pulsioni della psiche femminile.
Schiaparelli si rivolse così al surrealismo e condivise il suo obbiettivo di liberare l’immaginazione poetica, consentendole di ritrovare la strada del meraviglioso per dare sfogo al mondo dei sogni. Creò così un linguaggio vestimentario in grado di comunicare la dimensione interiore della donna. Scelse il metodo della liberazione dell’immaginazione su temi specifici che affondavano nella sua infanzia (nelle sue memorie parla spesso con nostalgia dei meravigliosi libri illustrati che il padre conservava nella sua biblioteca). Capì che quello che le riusciva più stimolante era considerare il corpo della donna e la forma dell’indumento una specie di pagina bianca su cui scrivere il flusso delle fantasticherie che sorgevano spontaneamente nel momento in cui si metteva a lavorare su un tema. Le venne in aiuto il ricordo di Marcel Duchamp e del metodo di creazione che egli aveva inventato prima del 1915: il ready-made. Schiaparelli scelse lo stesso sistema: le figure si aggregarono sui suoi modelli senza alcun senso preciso che non fosse quello della sua fantasia poetica e quindi non furono più acrobati, insetti o vetrate, ma opere della sua immaginazione, favole che raccontava alle donne. La prima collezione che seguì fino in fondo questo criterio fu quella della primavera 1938 dedicata al circo. Sulla facciata di place Vendôme vennero appoggiate scale che servivano a gruppi di acrobati per fare i loro numeri entrando e uscendo da finestre e vetrine; all’interno, attori e pagliacci sbucavano all’improvviso. La sfilata venne organizzata come una parata ed era la prima volta che si presentava come un vero e proprio spettacolo. I vestiti presentati erano i soliti: boleri, gonne dritte e lunghe, pantaloni, giacche con le spalle squadrate, ma la novità stava nella decorazione. Lasage eseguì ricami straordinari ed enormi che rappresentavano il circo: cavalli, elefanti, trapezzisti ecc… I tessuti, concepiti appositamente, portavano stampe con analoghi motivi. I bottoni erano accoppiati alla decorazione dell’indumento ed erano piccoli gioielli a forma di ginnasti sospesi sulla giacca, cavalli ammaestrati, zucchero filato, bastoncini di liquirizia e quant’altro potesse ricordare l’allegra kermesse del circo. E poi c’erano collier a trapezio con gli acrobati e spille a forma di struzzo. Ovviamente anche i cappelli si adeguarono alla linea generale e furono piccoli feltri conici ispirati ai pagliacci, cappellini con la piuma come quelli delle scimmiette ammaestrate, coni di gelato rovesciati, finte galline da accompagnare a bottoni a forma di uova, magici calamai con la penna e l’inchiostro vero, da prestigiatore. Nell’Aprile 1938 Vogue dedicò alla sfilata una doppia pagina e a Maggio, Harper’s Bazar pubblicò un grande disegno che raffigurava Elsa Schiaparelli nelle vesti di una maga. La collezione seguente, quella dell’autunno 1938, si intitolava Païenne (pagana) ed esplorava il mito della natura. La natura bassa, quella del prato e del boschetto fece da traccia alla sua immaginazione che ricercò, fra i fili d’erba, le spighe di grano e le foglie, piccoli animali, insetti cangianti, fiori di campo, nocciole ecc… che si trasformarono in bottoni, si posarono sugli abiti ed entrarono nel materiale trasparente di una collana.
E poi, in agosto, presentò la collezione Cosmique, per l’inverno 1938/39, in cui emergeva tutto il suo immaginario sulla natura alta, quella celeste. Come se avesse lasciato vagabondare la sua fantasia fra le pagine dei libri del padre, ritrovò e riscrisse i mille segni con cui è stato tracciato il mito del cielo: lo zodiaco, il disegno infantile del sole e il carro di Apollo della fontana di Versailles, le vetrate variopinte delle cattedrali gotiche, gli angeli ecc… Tutti furono trascritti a ricamo sui capi. La prima sfilata del 1939 si articolò ad un tema più ambiguo: la maschera. L’oggetto da cui mosse il flusso creativo fu la Commedia dell’Arte con i suoi personaggi come Arlecchino, Colombina, Vivaldi e Cimarosa e l’immagine mitica della Venezia settecentesca. Anche in questo caso Schiaparelli ricreò un grande spettacolo popolare. Non è da escludere che questo tema fosse stato scelto come metafora della sensazione psicologica che la gente comune aveva di fronte alla situazione politica generale: quella di muoversi secondo canovaccio già scritto, all’interno del quale si potevano fare solo brevi divagazioni senza alcuna possibilità di sottrarsi al finale prestabilito.

La guerra

Nel 1938 l’Austria era stata annessa alla Germania, la Cecoslovacchia era stata abbandonata in mano ai nazisti, le trattative fra Hitler e Stalin mettevano in serio pericolo la Polonia. Le potenze europee, combattute tra la paura del comunismo e quella del nazismo, stentavano ad assumere una posizione chiara e definitiva. Schiaparelli realizzò ancora due sfilate, ma la sensazione che si percepiva era che tentasse una fuga dalla realtà richiudendosi all’interno del linguaggio della moda. Per l’autunno riprese un tema che aveva già affrontato, quello della musica, cercando di alleggerire un’atmosfera ormai pesantissima. Nonostante la frenesia di feste e balli che Parigi stava vivendo, era evidente che il mondo si trovava alla vigilia del conflitto e Schiaparelli decise di allestire le vetrine della boutique in Place Vendome come vetrine della pace, patetico sforzo per sostenere una causa perduta: un grande globo terrestre di vetro con colombe bianche che svolazzavano con in bocca un ramp d’ulivo. Ma la guerra scoppiò e negli anni seguenti non ci fù né il tempo né lo spirito per dedicarsi al linguaggio vestimentario e alla ricerca d’avanguardia. Per scelta politica, Schiaparelli non chiuse l’atelier. La prima collezione dopo l’inizio delle ostilità si chiamo Cash and Carry e prevedeva enormi tasche dappertutto; una donna obbligata a partire in fretta o a prendere servizio senza borsetta, poteva portare con sé tutto quello che le era necessario. C’era il blu Linea Maginot, il rosso Legione Straniera, il grigio aviazione, la salopette di lana che si poteva piegare su una sedia accanto al letto e infilare rapidamente in caso di raid aereo e di discesa in cantina. Presto anche la moda dovette fare i conti con una doppia realtà: da un lato quella di un quotidiano sempre più povero e privo di materiali, dall’altro quella dei nuovi ricchi legati agli affari degli eserciti invasori che volevano ostentare il loro lusso. Subito dopo l’invasione, Elsa Schiaparelli partì per gli Stati Uniti per raccogliere fondi e medicinali per i bambini francesi della zona non occupata. Contro il parere di tutti, tornò per portare a termine la sua missione e riprese a lavorare, ma presto fu costretta di nuovo a fuggire per evitare di essere catturata dai nazisti. Con mille peripezie riuscì a rifugiarsi ancora in America e lavorò per la Croce Rossa Internazionale e per il programma di aiuti alle popolazioni in guerra. Tornò in Francia nel 1944, appena dopo la liberazione di Parigi e partecipò a tutte le iniziative per far rinascere la Haute Couture francese. Ma la situazione era difficilissima: mancava tutto il necessario per fare gli abiti e quello che si riusciva a realizzare costava moltissimo.

I tempi erano cambiati e la società che emergeva dalle tragedie della guerra era totalmente diversa: la moda d’avanguardia degli anni Trenta non era adatta ai nuovi desideri di opulenza e di apparenza. La risposta all’emergente ricca borghesia internazionale la diede Dior nel 1947.
L’interesse di Schiaparelli nei confronti dell’Alta Moda sembrò diminuire, l’unico spazio che conservò intatto alla sua creatività fu quello degli accessori, che continuarono ad avere un carattere eccentrico e ironico. Nel 1954 chiuse l’atelier e terminò così la sua avventura.

SHOCKING LIFE Autobiografia di un'artista della moda

2011-04-07T08:03:00.000-07:00

Nel nostro racconto attraverso la storia della moda stiamo parlando di Elsa Schiaparelli. Volevo consigliare un'interessante lettura a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire l'argomento. Shocking Life è la sua autobiografia, uscita in Inghilterra nel 1954 e pubblicata in Italia solo da qualche anno.

Shocking life. Autobiografia di un'artista della moda
Elsa Schiaparelli
Alet Edizioni

DEPEAPA

2011-04-07T07:33:00.000-07:00

Questo è il negozio online di Depeapa http://www.depeapashop.blogspot.com
Dietro c'è la fantasia e la bravura di Veronica De Arriba, illustratorce e graphic designer che vive a Granada, Spagna.
Blog: http://www.depeapa.com

Lezioni di cucito dal libro della nonna 31. TORNIAMO UN ATTIMO AL CORPETTO !! parte 1

2011-04-05T09:34:00.000-07:00

Nella lezione precedente ho illustrato come si costruisce una manica a giro base per corpino modellato. Ora, prima di spiegare come si crea una manica per corpino lento o semilento, credo sia necessario chiarire quali siano le differenze tra questi due corpetti, come si realizzano e come si utilizzano.

IL CORPINO MODELLATO
Un corpino modellato veste il busto del corpo femminile ricalcandone le forme mediante riprese e scarti. La costruzione grafica base permette la realizzazione di un capo perfettamente aderente al corpo. Applicando idonei e diversi gradi di vestibilità si potranno ottenere svariati capi, abiti, giacche o anche cappotti, più o meno aderenti, ma aventi comunque contorni che sottolineano le forme anatomiche femminili.
Vediamo prima la costruzione base e poi la modellatura.

COSTRUZIONE BASE
- disegnare un angolo retto con vertice in A
- riportare sulla verticale per A, che rappresenterà la linea del centro dietro, alcune misure di lunghezza: livello ascellare AB, livello vita posteriore diminuito di 1 cm AC
- tracciare dai punti B e C due linee perpendicolari alla linea AC
- riportare sull’orizzontale per A la misura della semicirconferenza seno aumentata di 1,5 cm ottenendo il punto D
- tracciare una perpendicolare ad AD per D, che incontra la linea della vita nel punto E (linea del centro davanti)
- riportare orizzontalmente dal punto B, una lunghezza pari a metà semicirconferenza torace aumentata di 1 cm, punto F (livello ascellare o linea del torace)
- tracciare, partendo dal punto F, una perpendicolare alla linea BF e contrassegnare con G il punto di incrocio con l’orizzontale per C; la linea FG ottenuta costituisce la linea del fianco che divide la parte anteriore dalla parte posteriore
- riportare sull’orizzontale per B, a partire da F verso il centro dietro, la metà larghezza ascellare diminuita di 0,25 cm, ottenedo il punto H e verso il centro davanti, la metà larghezza ascellare aumentata di 0,25 cm, ottenendo il punto I
- tracciare dai punti H e I due perpendicolari alla linea BI fino a intersecare l’orizzontale per A, nei punti L e M. L’area HILM determina il settore giro ascellare

MODELLATURA POSTERIORE
- riportare dal punto A, verso sinistra, la misura dello scollo, diminuita di 0,3 cm, punto N e la metà larghezza spalle, punto M1
- tracciare dal punto appena individuato N, un segmento perpendicolare ad AL, verso l’alto
- individuare a 1,5 cm da N, il punto N1
- unire, con linea curva, i punti N1 e A per la delineazione dello scollo posteriore
- riportare dal punto A verso sinistra la metà larghezza spalle, punto M1
- tracciare dal punto M1, verso il basso, un segmento perpendicolare ad AM1
- riportare, partendo dal punto N1, la misura cucitura spalle fino ad intersecare il segmento originato da M1, ottenendo il punto M2
- segnare il punto H1 ad ¼ della distanza HM
- delineare il giro manica unendo il punto M2 e F passando dal punto H
- trovare, a metà di AB, il punto A1
- costruire lo scarto, lungo la linea del centro dietro (scarto centro schiena) la cui entità è di 2,5 cm al livello della vita, distanza CC1
- unire A1 con C1 prolungando la linea di 1 cm, punto C2
- delineare la linea del fianco, scostandosi da G verso il centro dietro di 1,5 cm sulla linea vita, punto G1
- unire F con G1 e C2 con G1
- costruire perpendicolarmente al segmento CG e passante per il punto medio di C2G1, punto a, una ripresa di 2 cm (punti b e c) fermandola a 3 cm dalla linea del livello ascellare, d1 (adattare in modo che la misura cd1 sia uguale a bd1)

MODELLATURA ANTERIORE
- misurare dal punto D verso destra, la misura dello scollo diminuita di 1 cm ottenendo il punto O
- riportare, verticalmente dal punto L, 4,5 cm e segnare il punto L1
- tracciare dal punto L1 un segmento perpendicolare alla linea LL1 di 4,5 cm, punto P
- unire O con P ottenendo la linea spalla anteriore
- delineare il giro manica anteriore unendo P con F e toccando la linea IL1 ad 1/3 della sua altezza, punto I1 (un valido aiuto è fornito dall’individualizzazione di un punto sulla bisettrice dell’angolo in I:II2 = 1/2 IF - 0,5 cm)
- riportare sulla verticale per D la misura dello scollo, punto Q, il livello seno, punto R e il livello vita anteriore, punto E1
- tracciare dal punto R un segmento perpendicolare alla linea del centro davanti e riportare su questo metà distanza seni, punto R1
- segnare su OP, a 5 cm da O, il punto S; lo scarto ST è di misura pari alla differenza tra la misura N1M2 della parte posteriore e la misura OP
- unire il punto R1 con S e T, delineando lo scarto superiore del seno; riportare quindi la misura R1S su R1T ottenendo T1
- unire T1 con P
- modellare lo scarto superiore del seno, spostandosi, a circa 1/3 della sua misura da R1 di 0,3 cm (misura non fissa) e tracciando le linee R1S e R1T
- tracciare una perpendicolare a DE1 da E1 (linea della vita)
- abbassare una perpendicolare dal punto R1 che incrocia la linea della vita dal punto U; tale linea segna il posizionamento della ripresa inferiore del seno
- scartare, sulla linea vita U, 5 cm, 2 cm a sinistra e 3 cm a destra, ottenendo e e f
- unire R1 con e e con f, modellando come mostra il grafico
- scartare 1,5 cm da G, ottenendo G2
- unire G2 con F per delineare la linea del fianco
- unire G2 con f con una linea leggermente curva

MISURE NECESSARIE

. circonferenza torace
. livello ascellare
. livello vita posteriore
. scollo
. livello seno
. livello vita anteriore
. larghezza spalle
. cucitura spalla
. circonferenza seno
. distanza seni
. circonferenza vita

..è arrivato il momento dei ringraziamenti

2011-03-24T11:16:00.000-07:00

Voglio ringraziare tutte le persone che seguono il mio blog.. GRAZIE !!!
Sono contenta perchè vedo che il Corso di cucito si è reso utile per molte di voi e mi fa molto piacere ricevere mail in cui mi chiedete opinioni e consigli..
..grazie a Tiziana per aver consigliato a tutte le sue lettrici di guardare il mio blog..lei e il suo lavoro li trovate qui:

http://semplicementequilt.blogspot.com

Buon ago e filo a tutti !!

Anna Castagnoli

2011-03-24T10:13:00.000-07:00

Torno a scrivere, dopo un pò di giorni pieni di cose e vuoti di tempo.. Inizio da Anna Castagnoli, illustratrice e autrice di libri per bambini.. Mi piace molto il suo lavoro ma soprattutto adoro il suo blog. Se vi affascina il mestiere dell'illustratore e volete sapere tutto sull'illustrazione, non potete che rimanere incantati dai suoi post, ricchi di informazioni utili e di infinite fonti di ispirazioni.
Nel presentare il blog Anna scrive:
Che cosa è un libro illustrato? Quali sono le sue strutture, la sua sintassi, i suoi codici? Che lavoro fa un illustratore? Si può parlare di una gestalt del rapporto tra testo e immagine? Mi sento legittimata a cercare risposte a queste domande per una sola ragione: l'incanto. L'incanto è un sentimento disagevole.

http://www.lefiguredeilibri.com

Lezioni di cucito dal libro della nonna 30. IL MODELLO BASE DELLA MANICA A GIRO corpino modellato

2011-03-10T07:07:00.000-08:00

La costruzione della manica a giro va fatta in relazione al tipo di corpetto a cui va applicata, se modellato, lento o semilento, camicia classica o casual. Si utilizza, quale misura fondamentale di riferimento, il livello ascellare, comprensivo dei valori di vestibilità, se previsti.

Si procede così:
. tracciare una semiretta verticale, con A come origine
. riportare su tale semiretta, dal punto A, la misura relativa ai 2/3 del livello ascellare + 0,5, ottenendo il punto B
. tracciare una linea perpendicolare ad AB passando per B
. riportare sull’orizzontale dal punto B, verso sinistra, la misura AB della manica aumentata di 1,5 cm, punto C; mentre verso destra, punto D, la stessa misura AB aumentata però di 1 cm
. determinare i punti A1 e A2 sulla perpendicolare ad AB per A, il primo a distanza da A, verso destra, uguale a 2 cm aumentati di 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità applicato al capo; il secondo, verso sinistra, uguale a 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità. Nel grafico il punto A” coincide con A ( simbolo: tre trattini sovrapposti ) in quanto nella costruzione della manica base non si tiene conto del grado di vestibilità, cioè è uguale a 0
. unire C con A2 e D con A1
. individuare il punto E a metà di A2C, il punto F a metà di A2E e il punto G a metà di CE
. individuare il punto F1 ed il punto G1 sui due tratti, uscenti da F e G e perpendicolari ad A2C a distanza di 1,5 cm da questi
. individuare il punto H a metà di A1D, il punto I a metà di A1H e il punto L a metà di DH
. individuare il punto I1 ed il punto L1 sui due tratti, uscenti da I e L e perpendicolari ad A1D, a distanza, rispettivamente, di 1,5 cm e 1 cm da questi.

Con l’unione dei punti A,I1,H,L e D si delinea il profilo della cuffia della parte posteriore della manica, mentre unendo AF1,E,G1 e C si ottiene la sua delineazione nella parte anteriore.
La buona riuscita della caduta della manica, dipende fondamentalmente dalla precisa esecuzione di questo colmo manica e dalla perfetta coincidenza, in fase di confezione, del punto A con l’estremità della cucitura spalla.
Per assicurarsi un buon livello di precisione nella fase di confezione, molto utili sono le tacche, anzi direi fondamentali. Le tacche sono dei segni che si fanno sia sul giro manica nel cartamodello del corpetto, sia sul colmo manica nel cartamodello della manica. Quando andremo ad unire i due pezzi di stoffa, questi segni, che saranno dei taglietti, dovranno perfettamente coincidere tra loro. Le tacche si fanno sul giro davanti ( a 8/9 cm dal punto C) e sulla linea della spalla (punto A).

Per completare il grafico della manica occorre:
. prolungare la linea AB, oltre B, e riportare dal punto A la misura lunghezza della manica, ottenendo il punto M
. tracciare dai punti C e D due perpendicolari alla linea CD che incontrano la retta orizzontale passante per il punto M, nei punti N e O, ripettivamente
. Scartare, distribuendola metà per parte sugli estremi della linea NO, la differenza tra la misura NO e la larghezza fondo manica desiderata, ottenendo i punti N1 e O1
. unire il punto C con N1 e il punto D con O1, ottenendo la linea di cucitura interna della manica. L’estremità superiore di tale linee coinciderà, in fase di confezione, con l’estremità della cucitura del fianco del capo.

** Questo metodo di costruzione l'ho preso dal libro:
La modellistica dell'abbigliamento. 3 volumi. Ed. tecniche nuove
E' un ottimo manuale di modellistica, normalmente utilizzato negli instituti professionali del settore moda e dagli istituti tecnici per la confezione.

Irina Werning

2011-03-07T13:45:00.000-08:00

"I love old photos. I admit being a nosey photographer. As soon as I step into someone else’s house, I start sniffing for them. Most of us are fascinated by their retro look but to me, it’s imagining how people would feel and look like if they were to reenact them today... A few months ago, I decided to actually do this. So, with my camera, I started inviting people to go back to their future."

Proprio oggi una mia amica mi ha consigliato di guardare il lavoro di questa fotografa argentina, Irina Werning. Nonostante la stanchezza e la voglia che ho di dormire, non ho potuto resistere alla tentazione di metterlo subito in condivisione, perchè sono scatti bellissimi e volevo farveli vedere..

http://irinawerning.com/back-to-the-fut/back-to-the-future

ispirazioni... LE TRAIN FANTOME

2011-03-06T11:13:00.000-08:00

Le Train Fantome è una piccola linea di creazioni ideate e realizzate a mano con cura da Fanja Ralison. I pezzi sono unici o disponibili in edizione limitata..
http://letrainfantome.com
http://letrainfantome-notes.blogspot.com

Lezioni di cucito dal libro della nonna 29. IL CORPETTO

2011-02-18T01:06:00.000-08:00

Prima di affrontare il cartamodello base della camicia vorrei farvi vedere alcuni modelli di corpetto che si possono realizzare modificando il cartamodello base della blusa.. Ho guardato le passarelle delle collezioni primavera-estate 2011 ed ho estrapolato alcuni modelli che reputo interessanti perchè molto diversi tra loro... I cartamodelli base, si possono trasfomare in infiniti modi, si possono costruire canottiere, bluse morbide, maglie lunghe, corte, strette o larghe... non ci sono limiti alla fantasia.

Philip Lim

Rachel Comey

Moncler Game Rouge

Guy Laroche

D&G

Chanel

Celine

Antonio Marras

ADAM

The Kyoto Costume Institute

2011-02-15T03:43:00.000-08:00

Il Kyoto Costume Institute è il solo museo giapponese sulla moda occidentale. Ospita sul suo sito un archivio digitale con le foto di circa 200 pezzi della loro collezione.
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 11. ELSA SCHIAPARELLI -2° parte

2011-02-15T03:33:00.000-08:00

Elsa Schiaparelli

Il 1°gennaio 1928 Elsa trasferì abitazione e attività in un vecchio e fatiscente appartamento al 4 di Rue de la Paix, che aveva come unico merito quello di essere nella zona della moda, dove espose l’insegna Schiaparelli Pour lo Sport e cominciò a presentare le sue collezioni. Erano abiti sportivi ben costruiti e progettati per i movimenti richiesti, ma colorati e decorati con immagini e scritte: pesci rossi, ancore, stelle, cuori trafitti, anche sui costumi da bagno. La diffusione del nuoto e delle vacanze al mare aveva portato a una trasformazione del costume, che veniva realizzato con lavorazioni a maglia più elastiche e aderenti, eliminando la copertura di braccia e gambe e aprendosi in profonde scollature sulla schiena. Questa novità fu ripresa da Schiaparelli e divenne una delle sue specialità. Anche per lo sci cercò soluzioni più eleganti rispetto a quelle un po’ rigidamente montanare che erano in uso.

Nei primi anni Trenta le collezioni si allargarono alle toilettes da città e da sera, trasformando quella che era stata fino ad allora una produzione specializzata, in una vera e propria Maison de Couture.
Nonostante avesse iniziato questo lavoro senza avere la minima conoscenza della cultura manuale tipica della sartoria, Schiaparelli elaborò idee molto precise a proposito del modo in cui dovevano essere concepiti i vestiti.
I tailleur di tweed e le gonne pantalone divennero presto le specialità della casa, insieme agli abiti da sera completati con la giacca. Anche i decori cominciarono ad essere più provocatori: una di queste giacche, ad esempio, prevedeva due mani maschili guantate incrociate sulla schiena, come se la donna che la indossava fosse perennemente abbracciata da un uomo. Fra le frequentatrici della Maison Schiaparelli cominciavano ad esserci attrici di rilievo, come Katherine Hepburn o Ina Claire. Elsa, seguendo l’esempio di Chanel, scelse di indossare i suoi abiti personalmente a party e occasioni mondane, soprattutto quando si trattava di soluzioni nuove e stravaganti, quelle che nemmeno le clienti più eccentriche e alla moda avevano il coraggio di sperimentare per prime. Le sue origini aristocratiche e le sue amicizie all’interno del mondo degli artisti internazionali, le permisero di essere accettata alla pari dalla società del lusso. Lei stessa si sentiva un artista. Fare un abito era solo tecnicamente un problema di sartoria, ma in realtà era un modo per intervenire nella cultura estetica di un’epoca e delle donne che lo indossavano o lo vedevano indossato. Il vestito era il primo strumento di comunicazione interpersonale. Questo la indusse a cercare in ogni modo un rapporto diretto con i suoi “committenti” per influenzarli e condividerne le esigenze sociali; compagna di feste e consigliera di bellezza, questo era il ruolo che aveva scelto.

All’inizio degli anni Trenta aveva messo a punto una silhouette femminile che corrispondeva allo stile e all’ideale di donna che si stava facendo strada dopo la Grande Crisi del 1929; la ricchezza tornava ad essere un bene rarissimo che si poteva comunicare attraverso il lusso e l’estrosità di cui si mostrò maestra. Gli abiti dovevano proteggere la nuova donna dai contrattacchi del maschio, di cui stava sfidando superiorità e dominazione e di cui stava invadendo il territorio. Nella battaglia dei sessi i suoi abiti riflettevano un’intera rivoluzione sociale: difensiva di giorno e aggressivamente seducente di notte. Difesa e sicurezza dovevano essere i principi informatori della divisa che l’esercito di donne impegnate nel lavoro indossava di giorno per procedere lungo la strada dell’emancipazione. Ma di sera si apriva lo spazio di un’altra battaglia, quella dei sessi. I dieci anni passati fra New York e Parigi le avevano insegnato che l’universo femminile cominciava a costruire un universo autonomo di cui l’uomo era la controparte, un nemico da fronteggiare per farsi spazio nel campo del lavoro. Vestirsi diventava una filosofia da gestire con sapienza e intelligenza. Per la battaglia quotidiana si trattava di costruire una divisa guerriera utilizzando particolari presi dall’abbigliamento da uomo. Nacque così la silhouette a grattacielo: linee dritte verticali e spalle larghe squadrate con il seno protetto dal doppio petto con i revers spesso puntuti e in colori contrastanti. Per ottenere questo effetto i vestiti venivano muniti di imbottiture che si collocavano soprattutto sulle spalle, sulle quali si concentravano anche le decorazioni. Il saccheggio del guardaroba maschile non si limitò ai segni secondari, come l’imbottitura, ma coinvolse tutta una serie di indumenti piuttosto inconsueti che contribuirono al diffondersi di un’immagine femminile sottile ma agguerrita: dolman* da cosacco, uniformi da ferrovieri, giacche rosse da cavallo, costumi da torero, cappe militari irrigidite da ricami, fino ad arrivare alle sontuose vesti dei dogi trasformate in mantelli da sera. Anche Chanel, nel decennio precedente, aveva adottato indumenti simili per costruire una divisa adatta all’emancipazione femminile, liberando il corpo dalle costrizioni e offrendogli una nuova e maggiore capacità di movimento, ma Schiaparelli andò oltre. Conquistato il comfort si trattava di connotare in modo più femminista l’abito, permettendo alla donna di trasmettere attraverso le sue forme e le sue decorazioni, la ricchezza del proprio mondo interiore, la sua femminilità. Ad una struttura assolutamente semplificata e poco mutevole (la divisa) affiancò una fantasia sfrenata che si espresse attraverso decorazioni e accessori, con cui interpretò le mille facce di una cultura femminile lussuosa, eccentrica, ironica e seducente che si espresse soprattutto negli abiti da sera. Esempio di questa ricerca furono i cappelli e i copricapi che assunsero le forme più inconsuete ed estrose trasformandosi in veri e propri strumenti di comunicazione.
Dal 1931 Schiaparelli cominciò a ingrandire la sede della Maison, occupando i primi piani del palazzo in rue de la Paix e aprendo un piccolo spazio vendite nel cortile. Insieme all’attività si era allargato anche il suo staff, che ormai prevedeva un responsabile per ogni settore operativo e una serie di collaborazioni, alcune delle quali durarono per sempre, tra le quali anche alcuni importanti artisti come Dalì e Cocteau, Giacometti, Leonor Fini e Christian Bérard. E fotografi come Meyer e Man Ray che aveva conosciuto a New York ma anche Horst, Beaton e la scoperta di Avedon negli anni del dopoguerra. Elsa continuò a lavorare sulla stessa silhouette, variandone costantemente l’immagine e la logica decorativa. Nel 1933 propose la linea scatola con cappe* che scendevano diritte dalle spalle formando angoli retti. L’anno dopo comparve la linea cono, ispirata a Poiret, con sontuosi pijama da sera, e poi la linea uccello: berretti alati, ali in spalla abbastanza grandi per volare, cappe alate su giacche da indossare di giorno e di sera, risvolti ad ala, coda ad ali, le esotiche colorazioni dei mari del Sud, le piume di fenicotteri, pappagallini verdi e canarini. Alla fine dell’anno presentò la silhouette temporale che sviluppò nella linea tifone, una versione aerodinamica del vestito degli anni precedenti.
Nello stesso periodo sperimentò una grande quantità di materiali, sintetici o rielaborati chimicamente, alla ricerca di effetti particolari che otteneva spesso mischiando elementi diversi o usandoli in modo mimetico.
Nel 1935 la Maison, nel pieno successo, fu trasferita in Place Vendome, in uno dei palazzi secenteschi realizzati da Mansart per Luigi XIV. La Boutique divenne subito famosa grazie alla nuova formula Pret-à-porter. C’erano i golf per la sera, le gonne, le bluse e tutti gli accessori sdegnosamente respinti dalla Haute Couture. Le vetrine erano divertenti e audaci e sconvolgevano tutte le tradizoni. La produzione non si limitava più alla sartoria, ma spaziava dai profumi agli accessori, dai bijoux agli indumenti sportivi. L’idea era offrire alle clienti sia la possibilità di vestire Schiaparelli dalla testa ai piedi, sia di scegliere anche un solo particolare estroso da aggiungere alla propria divisa quotidiana. La Boutique divenne uno dei punti obbligati della moda parigina. La nuova sede rappresentò una svolta anche nella sua attività creativa. Dal 1935 le collezioni ebbero una cadenza stagionale, divennero quattro ogni anno, cominciarono ad essere concepite ognuna intorno a un tema d’ispirazione che faceva da filo conduttore tra gli abiti, gli accessori, la loro presentazione in sfilata e la comunicazione sulla stampa. Elsa scoprì che seguendo questo metodo riusciva a progettare non solo l’abito, ma un’intera immagine femminile armonizzata in tutte le sue parti: dalla scelta del tessuto, alle allacciature, ai ricami fino al cappello, alla borse e alle scarpe, tutto poteva essere coordinato seguendo un’idea principale, scatenando la creatività in voli di fantasia ricchi di humour e di teatralità. Per la primavera del 1935 come motivo furono scelte le cerniere. Apparivano per la prima volta e con collocazioni inattese, persino sugli abiti da sera; realizzate in colori contrastanti rispetto al vestito così da accentuare la loro visibilità, furono un vero successo di vendite. Nella collezione estiva comparve il tessuto stampato a pagina di giornale che le era stato ispirato da una venditrice di pesce di Copenhagen che usava un copricapo di carta per ripararsi dal sole. La collezione d’autunno affrontò il tema politico e si chiamò “Fermati, guarda, ascolta”.
In dicembre andò a Mosca per rappresentare la Couture francese alla Prima Fiera Internazionale Sovietica e disse “ La Russia era un paese che decisamente mi affascinava e poi non voleva andarci nessuno e questo già di per sé era irresistibile. Un viaggio culturalmente rilevante fra le sconcertanti novità della Russia sovietica e le meraviglie delle collezioni imperiali di Mosca e Leningrado.
Il motivo del volo e dei nuovi mezzi di trasporto che cominciavano a solcare i cieli, fu alla base di entrambe le prime sfilate del 1936. La collezione invernale si adeguò invece alla moda che tutte le case parigine stavano proponendo: gli abiti bianchi, in sbieco, scivolati sul corpo, ispirati all’abbigliamento delle statue greche, Elsa interpretò a suo modo l’idea e realizzò sia abiti morbidi di raso sia modelli più vicini al suo stile, decorati da un motivo, probabilmente ripreso da una tappezzeria del primo Ottocento. Nella stessa collezione presentò un cappello che aveva il significato di una presa di posizione a favore del Fronte Popolare: una versione Haute Couture del berretto frigio*, che era diventato il simbolo degli scioperi che avevano sconquassato la Francia e le sartorie di Alta Moda. Schiaparelli risolse presto la situazione contrattuale delle persone che lavoravano nel suo atelier garantendo salari più alti della media, tre settimane di ferie l’anno e una particolare forma di assistenza malattia.

Dolman
mantello caratterizzato da maniche ampie e simili ad una sciarpa, cucite al corpetto del vestito, così da sembrare metà giacca e metà mantella.

Cappa
Mantello largo senza maniche, con due aperture laterali per far passare le braccia, dotato di cappuccio e spesso foderato di pelliccia

Berretto Frigio
http://it.wikipedia.org/wiki/Berretto_frigio

PIOVE !! !!

2011-01-27T12:48:00.000-08:00

LE DERNIER CRI

Lezioni di cucito dal libro della nonna 28. I MODELLI BASE DEI COLLI REVERS

2011-01-25T13:15:00.000-08:00

I colli revers, in italiano colli risvolti, sono i tipici colli delle giacche classiche maschili.
Usato per lo più nella forma montante, salvo in alcuni modelli di abiti o camicette dove è facile trovare la versione piatta o poco montante, questa foggia di colletto consta di due parti: il Rever, unito alla parte anteriore del capo, e il collo vero e proprio da separare, ribaltare e realizzare a parte; in fase di confezione verrà riunito tra il capo e la paramontura. Affinché il colletto giri meglio intorno al collo, il sottocollo sarà tagliato in tessuto sbieco.
Per creare il modello si parte dalla realizzazione grafica di un collo unito al davanti, che non necessita cioè della sovrapposizione sulla linea spalla della parte posteriore e anteriore, ma utilizza solo quest’ultima. Si tratta di un procedimento geometrico mediante il quale si delinea la parte posteriore del colletto sul prolungamento di quella anteriore ottenedo un collo di tipo sciallato.
Una diversa inclinazione data da tale prolungamento, permette di ottenere colletti sciallati piatti o, più o meno, montanti.
Nel grafico 1 vediamo un collo piatto, nel grafico 2 vediamo una forma montante.
Le fasi di esecuzione sono:
- segnare il punto Y sull’incrocio tra il margine del sormonto e la proiezione perpendicolare del punto di attaccatura del primo bottone
- unire il punto Y con X delineando la linea di spezzatura del colletto
- delineare con linea tratteggiata la forma (sagomatura) del colletto, così come appare sul figurino e come lo si vedrà a capo finito
- tracciare un arco di circonferenza (intersecante la linea spalla nel punto Z) con centro in O e raggio pari alla misura scollo posteriore (misura da rilevare sulla linea curva AN1 della parte posteriore)
- Tracciare un arco di circonferenza, intersecante il precedente in K, con centro in Z e raggio la cui misura varia in relazione alla forma più o meno montante voluta per il colletto: 6 cm per la versione piatta, 8-10 cm o anche di più per la versione montante
- Unire K con O
- Innalzare dal punto K un segmento perpendicolare alla linea KO di misura pari all’ampiezza voluta dal colletto, punto W
- Completare la delineazione del colletto (precedentemente tracciata per ribaltamento) oltrepassando il punto W di 1,5 cm, punto W1
- Unire W1 con K con una linea che rappresenta il c.dietro del collettoPer la creazione di colli revers, dopo aver tracciato il prolungamento posteriore del colletto e la sagomatura sulla parte anteriore, definita cran* (vedi grafici 1 e 2), si continua in questo modo:

- segnare sulla parte della ribalta, il punto J vertice dell’angolo interno del profilo del colletto
- prolungare da O la linea spalla di una misura pari al piede del colletto ( nell’esempio 2,5 cm) punto X
- unire X con Y (linea di spezzatura)
- unire il punto J con il punto O, delineando il nuovo scollo del capo; l’intersezione di questa linea con il segmento XY dà origine al punto Q1
- unire il punto O con Q1 creando un piccolo scarto sulla linea di attaccatura
- ricalcare separatamente e per intero il colletto. Questa porzione sarà realizzata in tessuto doppio e con rinforzo interno

ISPIRAZIONI

2011-01-21T07:06:00.000-08:00

Questo blog nasce semplicemente come contenitore; il mio intento iniziale era quello di raccontare il mio lavoro. Poi mi è venuta l'idea del corso di cucito e delle lezioni di storia della moda, con l'intenzione di condividere le mie ricerche e le mie conoscenze. A questo punto ho inziato a postare anche un pò di foto scattate qua e là, libri letti, fumetti amati o film adorati e piano piano il contenitore si è arricchito di creatività di altre persone, idee sparse e stimoli, sempre con un occhio di riguardo particolare per il mondo femminile e la sua sensibilità. Oggi ho deciso di dare inizio ad una nuova rubrica chiamata appunto "ISPIRAZIONI" .. Ogni mese presento una designer, illustratrice, artista o blogger che ho scoperto e di cui apprezzo il lavoro. Credo molto nella frase " niente si crea, niente si distrugge ma tutto si trasforma" applicabile con ottimi risultati ad ogni campo, anche quello creativo; per fare questo è molto importante scoprire e ammirare quello che altre persone fanno, da cui prendere ispirazioni per sviluppare le proprie idee...

Inizio con il presentarvi Anna Backlund, svedese. Designer, illustratrice, artista tessile.

blog: http://annabacklund.blogspot.com
sito: http://www.annabacklund.com

....e simpatico !!!

2011-01-17T07:40:00.000-08:00

Busta in tessuto fantasia, da usare come portafoglio, astuccio
per le matite o per il make up oppure portadocumenti

LeDernierCRI

romantico ....

2011-01-17T07:36:00.001-08:00

Portamonete CUORE .... LeDernierCRI

ORIGAMI

2011-01-17T04:24:00.001-08:00

KIMONO

Lezioni di cucito dal libro della nonna 27. I MODELLI BASE DEI COLLI

2011-01-17T02:05:00.000-08:00

Eccomi di ritorno. Scusate il ritardo!!! Ho dato vita a questo corso di cucito online con l’intento di postare due lezioni al mese, ma ultimamente ho poco tempo a disposizione e mi dispiace se sono discontinua. Innanzitutto credo sia necessario fare il punto della situazione. Da qualche mese stiamo affrontando la creazione dei cartamodelli base e di alcune tipiche e semplici modifiche che si possono fare. Abbiamo visto come si realizzano i modelli base della gonna, del corpetto e dell’abito e oggi tocca ai colli.

I colli subiscono molto l’influenza della moda e bastano spesso da soli a dare carattere ad un abito, il loro scopo è quello di rifinire e decorare un corpetto.

Il collo è sempre realizzato in tessuto doppio, lo strato che va sopra forma il vero collo e si chiama Sopracollo, l’altro si chiama Sottocollo; entrambi vanno tagliati nello stesso verso.
Ogni modello si differenzia nella dimensione, nella diversa sagomatura e soprattutto per il diverso tipo di costruzione.

Nella realizzazione bisogna imbastire con precisione e con un punto fitto, prima al centro poi si segna perfettamente la linea della cucitura, tenendo conto che il collo deve girare e che quindi il sopra deve essere leggermente abbondante.
Se il collo ha le punte arrotondate, prima di rivoltarlo bisogna fare sulle rotondità all’esterno della cucitura dei piccoli taglietti a pizzico. Se il collo è a punta bisogna smussare gli angoli, poi si rovescia, aiutandosi con un grosso ago, tirando fuori a poco a poco la parte piegata in dentro.
Per ognuno dei colli illustrati sotto, misurare il girocollo dell’abito o corpetto a cui va applicato e dividere per due. La misura corrispondente alla lunghezza A-B del rettangolo A-B-C-D sul quale si costruiscono i vari colli. La linea A-C (centro dietro) si appoggia su stoffa doppia intera.

Collo tondo

Disegnare il rettangolo A-B-C-D. L’altezza del collo, 6-8 cm, corrisponde ad A-C. dal punto D, misurare 8 cm verso C (E) e 2 cm verso A (F) e unire i due punti con una curva. Un’altra linea curva parte da F per arrotondare l’angolo in A e raggiungere la linea B-A a circa 4-6 cm da B. La linea C-F è l’attaccatura.

Collo a punte divergenti

Sul rettangolo A-B-C-D segnare la curva che unisce E con F. Dal punto F, disegnare la linea della punta obliqua che passa a 2 cm da B ed è lunga a piacere (2-3 cm oltre il rettangolo). Dalla punta G, disegnare una curva che termini 1 cm sotto A verso C.

Collo a punte spioventi

La differenza col modello precedente riguarda soltanto la forma delle punte. Prolungare la linea A-B di 4-5 cm (b) e unire b con f.

Collo a punte lunghe

Riprendere il rettangolo A-B-C-D e la curva E-F del collo tondo. Tracciare la diagonale dell’angolo B e prolungarla in fuori in misura a piacere (4-6 cm) e segnare b. Unire questo punto b con F con una linea dritta. Congiungere b, facendo una leggera curva, alla linea A-C, 1 cm sotto A.

Collo con solino

Colletto per camicia di linea maschile, costituito da due parti: una inferiore detta listino o solino, che costituisce il piede del colletto, e una superiore detta vela, che ripiegata sul listino dà la forma al colletto vero e proprio. Le due parti possono essere realizzate come un tutt’uno o separatemente e poi unite con una cucitura. Il collo a uomo può essere a punta, a stoppino o rotondo.
Preparare il rettangolo A-B-C-D lungo ½ girocollo e alto 7-8 cm. Dal punto D verso C, misurare 5 cm (E) e 1 cm verso B (F). Unire E con F con una curva che verrà prolungata di 2 cm in fuori (G). Segnare la metà della linea A-C e 1 cm sotto questo punto verso C segnare H. Da H segnare la linea del solino, parallela alla linea C-E-F-G fino a I e arrotondare l’angolo I. Per la punta, regolarsi come per i colli precedenti partendo da I con misura a piacere: segnare la linea dritta b-I e la linea leggermente curva b-A.
Se si vuole la punta arrotondata, dal punto I si disegna una curva che prosegue fino al punto A.

Collo alla coreana

Disegnare il rettangolo come per il collo con solino. Sul lato C-D, segnare la metà (E) e sul lato D-B la metà F. Unire E e F con una curva. Da G a metà tra A e C, tracciare una parallela a C-E-F fino a B. Tracciare la linea F-H perpendicolare a G-B e arrotondare l’angolo H.
Il collo alla coreana ha l’apertura sul davanti. Da questo modello si può facilmente ottenere un collo a fascetta con allacciatura sul centro dietro; alle due estremità non si arrotondano gli angoli ma anzi prosegue dritto calcolando anche il sormonto necessario per l’allacciatura. Oppure si può creare un collo a listino con apertura laterale sulla spalla. Ricordatevi che generalmente, nel caso di allacciatura sormontata con bottone, occorre aggiungere alle due estremità del colletto, la misura del sormonto di 1-2 cm in base alla dimensione del bottone. Anche questi colli vanno realizzati in tessuto doppio.
Ultima trasformazione, a mio avviso molto femminile e dal gusto un po’ retrò, che possiamo ottenere dal modello base alla coreana è il collo a fascetta allacciato, con nodo o fiocco, sul davanti. L’eseguzione grafica è ottenuta prolungando la parte anteriore del collo, nella forma e dimensione più appropriata per creare una specie di nastro.

Colli piatti

Vengono così definiti tutti i colli che rimangono interamente appoggiati sulle spalle.
Per realizzare i colli piatti è necessario usare le basi del davanti e del dietro blusa. Unire i due modelli lungo le spalle, così che risultino pari al girocollo e sormontati di 2-3 cm alla fine della spalla: appuntare i due modelli su carta e disegnare la forma del collo, tondo o a punta a piacere, iniziando dal centro davanti del girocollo: dalla spalla al centro dietro la linea deve essere parallela alla curva del girocollo. Togliere il modello del corpetto e tagliare il collo sulla carta.

Colli montanti

I colli montanti sono quelli che risalgono sul collo, derivano da quelli piatti, ma sono sagomati in modo da aderire al collo.
La dimensione della sovrapposizione determina la diminuizione della circonferenza esterna del colletto. In fase di confezione tale circonferenza, essendo inferiore a quella reale passante per il punto spalla di costruzione, obbligherà la stoffa a spostarsi verso circonferenza inferiori (cioè verso la linea dello scollo), quindi a salire o appunto “montare”, formando un Piedino che lo manterrà sollevato dal punto di attaccatura, facendogli assumere così l’aspetto montante. perciò è necessario abbassare il girocollo. Disegnare la scollatura, di ampiezza e forma a piacere, ma con il punto più alto sempre nel centro dietro. Dopo aver abbassato la scollatura, disegnare il contorno del collo, come per il collo piatto. Lungo il lato esterno del collo, eseguire tre piccole pince di cui la più profonda deve essere quella della spalla, poi quella del dietro (a metà tra spalla e centro dietro) e infine quella del davanti, anch’essa a metà. Il collo monta in proporzione alla larghezza della pince. Chiudere le pince, lisciandole bene, e ricopiare il modello su carta, smussando gli eventuali spigoli tra una pince e l’altra.

Giochi di Carta

2011-01-06T06:41:00.000-08:00

Durante le vacanze di Natale, gironzolando nella rete alla ricerca di nuovi stimoli, sono incappata nel fantastico mondo dei giochi di carta. Per lo più sono gadget legati all'estetica della street art, che personalmente non adoro, ma indipendentemente da questo, ho scoperto che sono un ottimo antistress che andrebbe rivalutato, come è già stato fatto con il Knitting.. Tagliare e incollare minuscoli pezzetti di carta richiede molta calma e precisione e la soddisfazione finale è sorprendente.. Scrivo qui sotto gli indirizzi di alcuni siti dove si possono scaricare i PDF, in certi casi sono disponibili anche in bianco così si possono customizzare... La mia ricerca comunque non finisce qui, il mondo dei gadget di carta lo trovo adorabile e vi terrò informati se scopro cose di altro genere... Nel frattempo guardate due pupazzetti che ho costruito, non sono precisissimi ma posso migliorare !!

http://cp.c-ij.com/en

http://www.3eyedbear.com/
http://salazad.com/smile
http://www.tougui.fr/papertoy.html

REVOLUTIONARY ROAD

2011-01-05T05:58:00.001-08:00

REVOLUTIONARY ROAD di Richard Yates

" Sentite un pò... Cos'è successo? Voglio dire, ho sentito che avete cambiato idea. Come mai?"
"Si potrebbe dire che in un certo senso... siamo stati costretti a cambiare idea"
"Come mai?"
"Avrei detto che ormai fosse evidente"
"Non capisco.... Che cosa c'è di così evidente? Voglio dire, d'accordo, è incinta; e con ciò? La gente non fa figli in Europa?"
"Ma, diciamo che in nessun posto è consigliabile che la gente faccia dei figli, se non può permetterseli. Sì da il caso che l'unica maniera di permetterci questo figlio, per noi, consista nel restare qui. E' una questione di denaro, vede"
"Benissimo, è una buonissima ragione... Il denaro è sempre una buonissima ragione... Ma non è quasi mai la ragione vera. Qual è la ragione vera? Sua moglie l'ha convinto a rinunciare, o che altro?... La donnina ha deciso che non è ancora pronta a smetterla di giocare alla casetta? No, no, non è così. Ne sono certo. Ha un'aria troppo forte, lei. Forte e femmina e perfettamente all'altezza. Benissimo, dunque; allora dev'essere stato lei... Ha avuto paura, o cosa? Ha deciso che dopotutto le piace star qui? Ha pensato che dopotutto è molto più comodo star qui nel vecchio Vuoto Disperato, oppure... Vuol sapere una cosa? Non sarei affatto sorpreso se l'avesse messa incinta apposta, per trscorrere tutto il resto della sua vita a nascondersi dietro quell'abito premaman... ... ... Grand'uomo si è presa, April... Bravo capofamiglia, solido cittadino. Mi dispiace per lei. O forse siete degni l'uno dell'altra. Anzi, stando all'aria che lei ha adesso, comincio a dispiacermi anche per lui. Voglio dire, a ben pensarci deve avergli dato ben poche soddisfazioni, se fare dei figli è l'unica maniera che ha per dimostrare che possiede un paio di coglioni... ... ... Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Ho detto abbastanza che mi dispiace? Anche a me dispiace, sicuro. Maledizione, scommetto che sono lo stronzo più dispiaciuto sulla faccia della terra. E in effetti, se guardate bene, non ho proprio granchè da essere contento, non vi pare?... ... ... Ah, di una cosa, comunque, sono contento... Sono contento di non essere quel marmocchio.

REVOLUTIONARY ROAD è anche un film
2008 Regia di Sam Mendes
con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 10. ELSA SCHIAPARELLI -1° parte

2010-12-28T09:19:00.000-08:00

Suzanne Lenglen

Elsa Schiaparelli nacque a Roma nel 1890 in una famiglia di intellettuali piemontesi che ricoprirono cariche importanti in diversi campi. Avrebbe voluto fare l’attrice ma la posizione sociale della famiglia non poteva consentirle di salire su un palcoscenico. Scrisse poesie in stile vagamente dannunziano e un cugino, critico d’arte e collezionista, le scoprì e convinse un editore a pubblicarle. Il libro scoppiò in famiglia come una bomba. I giornali se ne impadronirono, estratti furono pubblicati in Italia ma anche all’estero. Il padre di Elsa considerò tutto questo come un disonore e si rifiutò di leggerle. Come punizione e per poterla tenere sotto controllo fu deciso di mandarla in un convento della Svizzera tedesca. La soluzione però fu temporanea perché Elsa cominciò uno sciopero della fame che convinse i genitori a recedere dalla decisione. Un’amica della sorella, un’intellettuale d’avanguardia, cominciò ad occuparsi di bambini orfani e chiese informazioni a proposito di una ragazza che potesse aiutarla nell’impresa. Elsa decise di cogliere l’occasione. Partì accompagnata da amici di famiglia alla volta di Londra. Quando arrivò nella capitale inglese si trovò immersa in un’austera atmosfera sociale unità a profondi movimenti d’innovazione e tutto questo l’affascinò. Fu qui che conobbe il conte William de Wendt de Kerlor, uno strano personaggio cosmopolita che praticava e predicava le nuove dottrine filosofico-religiose di ispirazione orientale che si stavano diffondendo fra gli intellettuali europei d’avanguardia. Si sposarono pochissimo tempo dopo, all’inizio del 1914, in una Londra invasa dalle manifestazioni delle suffragette.

Allo scoppio della guerra si trasferirono a Nizza e nel 1919 partirono per gli Stati Uniti. L’impatto con il nuovo mondo fu fortissimo; tutto era diverso dall’Europa.
Nel giro di un anno ebbero una figlia, ma il matrimonio si rivelò un disastro e il marito se ne andò poco dopo. Nello stesso periodo il padre di Elsa morì e lei si ritrovò a New York con una bambina da allevare e senza il sostegno economico della sua famiglia di origine. Si mise a cercare un lavoro qualsiasi e conobbe Gabrielle Buffet, la poetessa dadaista ex moglie di Francis Picabia, che si offerse di occuparsi della bambina mentre lei cercava lavoro e che la coinvolse in un tentativo di vendita di biancheria portata da Parigi. La merce scelta si rivelò inadatta al mercato americano e l’esperienza fallì immediatamente. Nel frattempo Gabrielle introdusse Elsa nella vita di New York e iniziò a frequentare un gruppo di artisti dada e di fotografi d’avanguardia come Man Ray e Marcel Duchamp. La sua vita iniziò così a svolgersi fra lavori saltuari e avventurosi, cambiando continuamente casa e frequentando amici bohemien e fuori dalle regole borghesi. Sua figlia Gogo si ammalò però di poliomielite e il 1922 decise di tornare in Europa. Partì per Parigi insieme ad un’amica, anch’essa madre di una bambina e senza marito. Fece ricoverare la bambina e si trovò un lavoro presso un antiquario. Il clima culturale e mondano della capitale francese era vivacissimo; sembrava addirittura che il dopoguerra avesse aumentato l’attrazione che la città esercitava sugli artisti e sul bel mondo internazionale. Tutto sembrò ricominciare come a New York, fra lavori saltuari, amicizie anticonformiste, dimore precarie e una grande disponibilità alle esperienze che potevano essere offerte ad una donna indipendente. Fu in quel periodo che cominciò a inventare abiti; il colore e il ricamo, due caratteristiche dello stile di Poiret, furono sempre tra i segni distintivi delle sue creazioni. Ma non cominciò da quell’idea di lusso Belle Epoque che stava portando il couturier al fallimento, scelse invece un settore che negli anni venti stava aprendosi per assecondare la crescente partecipazione femminile agli sport.
Già dalla fine dell’Ottocento le donne avevano iniziato a praticare alcuni sport, ma fu negli anni Venti che la cultura del corpo e l’attività sportiva divennero una moda diffusa, tanto da giustificare l’invenzione di un abbigliamento specifico. L’esplosione dell’eleganza sportiva trovò il suo modello in Suzanne Lenglen, la famosa tennista che aveva aggiunto un tratto atletico alla silhouette sottile, androgina ed elegante di madama Poiret. Con grande scandalo, Suzanne entrò nei campi da gioco più esclusivi indossando un completo composto da una gonna a pieghe senza sottovesti e una corta blusa derivata dal gilet maschile, delle calze di seta bianca e una fascia colorata intorno alla testa. La nuova divisa s’impose e introdusse nei campi da tennis internazionali, che ormai erano diventati un appuntamento obbligato per l’alta società, un completo che lasciava libero il corpo e che univa al bianco d’obbligo estrosi tocchi di colore acceso. Elsa capì che questa poteva essere una strada di sicuro futuro e iniziò a realizzare abbigliamento sportivo. Nel 1925, sostenuta dal finanziamento di un’amica americana, Mrs. Hartley, acquistò la Maison Lambal, una piccola sartoria. Nel gennaio 1926 Women’s Wear Daily le dedicò un servizio. La prima vera collezione fu presentata nel gennaio 1927 in un minuscolo appartamento in rue L’Université , dove Schiaparelli abitava. Si trattava soprattutto di maglieria dai brillanti colori, che si ispirava sia al futurismo sia a Poiret, ed era realizzata con materiali nuovi, come il kasha, un tessuto di cachemire particolarmente morbido ed elastico. Il gioco dell’accostamento dei colori e dei materiali prevedeva cardigan abbinati con gonne in crepe de Chine, ma anche calze e sciarpe coordinate ai completi.
Il modello che poco tempo dopo la lanciò definitivamente nella moda fu un golf particolare. Lo aveva visto indosso ad un’amica ed era stata colpita dal suo aspetto solido ed elastico, ma in modo diverso dal normale lavoro a maglia fatto a mano. Aveva scoperto che era stato realizzato da una donna armena, una dei tanti profughi di quel paese che si erano rifugiati a Parigi per sfuggire ai massacri che i turchi stavano perpetrando nell’Anatolia dell’est. Un particolare punto a maglia, ottenuto con due fili di lana, permetteva di realizzare un capo certamente più consistente di quelli tradizionali europei, e soprattutto, secondo l’innovazione che subito apportò Elsa, di inventare effetti di disegno utilizzando i due fili di colore diverso; “ disegnai un grande nodo a forma di papillon sul davanti, come una sciarpa arrotolata intorno al collo”. Quando finalmente venne raggiunto l’effetto desiderato, fu lei stessa a indossare il maglione in pubblico e immediatamente attirò l’attenzione sulla novità. A tempo di record furono trovate le donne armene che sapevano lavorare a maglia, furono riunite in un albergo dove realizzarono i maglioni, furono cucite le gonne da accompagnare a ciascuno di essi in un tessuto che Elsa aveva acquistato in saldo alle Galeries Lafayette. La nuova idea s’impose a Parigi attraverso un canale che ormai stava diventando normale per la diffusione delle mode: quello delle attrici e dei personaggi da rotocalco. Vogue francese pubblicò nel numero di Agosto 1927 con il titolo “L’eleganza del golf lavorato a mano” e il 15 dicembre Vogue America li presentò come Opere d’arte. A questo punto la fantasia di Elsa si scatenò e sui golf comparvero cravatte da uomo, nodi, fazzoletti al collo, scialli, schemi per cruciverba, ma anche effetti misti come foulard stilizzati che terminavano con cocche di tessuto reale o cinture disegnate chiuse con vere fibbie di metallo. Negli anni seguenti la ricerca sul trompe-l’oeil si radicalizzò e la maglia divenne immagine del corpo, allora Elsa la riempì di tatuaggi con cuori trafitti e scritte allusive come fosse il petto di un marinaio, oppure la illuminò del disegno in bianco dello scheletro di chi la portava come fosse visto ai raggi X.
Nel giro di poco tempo tutte le donne alla moda ebbero un suo maglione che a New York era in vendita a 95 dollari. Nonostante la richiesta crescente, Elsa ne limitò sempre in modo drastico la produzione per conservare loro un valore elitario e di alta moda. La produzione, comunque, era in continuo sviluppo, tanto che Schiaparelli dovette assumere una responsabile per questo settore.

KERI SMITH

2010-12-17T12:27:00.000-08:00

In tempi di crisi bisogna un pò inventarsi, quando ci sono i regali da fare ma nessun soldo da spendere. I regali autoprodotti ho sempre pensato siano i migliori, fatti con la propria creatività, pezzi unici creati appositamente pensando alle persone a cui si vogliono regalare... Le idee sono infinite, bisogna un pò utilizzare le risorse e le capacità che si hanno, oppure si può ricorrere alla fantasia di altri, come ho fatto io, proprio in questi giorni. Un mio caro amico compiva gli anni e ho deciso di spedigli una piccola busta della sorprese, che alcuni potrebbero anche chiamare cazzate, io preferisco dire "adorabili gadget". Avevo poco spazio a disposizione, una busta da circa 20x30 cm di quelle imbottite. Niente roba pesante perchè costa troppo la spedizione, niente oggetti fragili perchè è molto probabile che arrivino rotti, niente libri o fumetti perchè abito in germania e il mio amico in questione non sà leggere in tedesco (nemmeno io), niente vesiti, borse o portafogli Le dernier Cri perchè son tutte cose da femmine e lui, appunto è un maschio...Sono riuscita a infilarci 6 sorprese, realizzate da me o scovate qua e là, tra cui il Kit di sopravvivenza per artisti di Keri Smith, scittrice, illustratrice, guerrilla artist e blogger. Essendo lui un pittore ho pensato che potesse essere un regalo utile e simpatico, da tenere nel cassetto e utilizzare in caso di necessità. Il kit è online, scaricabile e stampabile da tutti, perfetto se avete un amico o parente artista, per aiutarlo il giorno in cui, per caso o per sfiga, dovesse trovarsi a corto di idee e abbia bisogno di un sostegno e soprattutto di farsi una risata...

http://www.kerismith.com/popular-posts/the-artists-survival-kit

Anticipazioni ....

2010-12-14T06:10:00.000-08:00

Finalmente un pò di tempo per rimettersi al lavoro... Ecco un nuovo modello di portafoglio che può essere anche usato come porta documenti o trucchi, da tenere sempre in borsa o da mettere in valigia durante un viaggio... .. al più presto in altri colori e fantasie.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI !!

2010-12-08T07:18:00.000-08:00

Conoscete DaWanda o Etsy.com? Sono siti che permettono di scoprire e comprare prodotti realizzati da designer provenienti da tutto il mondo.
Entrambi sono divisi per categorie, si possono trovare vestiti, accessori, articoli per la casa, articoli di cartoleria, tutti realizzati in maniera artigianale, in tirature limitate o addirittura pezzi unici. Ogni designer ha una pagina personale dove può raccontare in maniera chiara e dettagliata del suo lavoro e dei suoi prodotti attraverso immagini e descrizioni. Sono anche indicati i prezzi, la disponibilità, i tempi di consegna e i costi. La gamma dei prodotti è vastissima e spesso sono molto interessanti e sosprattutto ad alto contenuto creativo..DaWanda nasce in Germania, la maggior parte dei designer che lo utilizzano sono europei, mentre Etsy.com è americano e racchiude il lavoro di persone che vivono in ogni parte del mondo. Per fare i regali di Natale sono fonti infinite di idee e se dove vivete voi stà nevicando come dove vivo io, trovo sia un modo fantastico di pensare ai regali, stando al calduccio in casa con una tazza di tee e delle pantofole morbide ai piedi....

http://en.dawanda.com

http://www.etsy.com

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2010-12-07T10:40:00.000-08:00

....un angolo magico nel cuore di Milano dove poter fare un regalo di Natale unico e speciale...

Per comprare online http://www.ateliervm.com

Atelier VM: Via Cesare Correnti, 26; tel. 02 43118105.

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2010-12-07T07:42:00.000-08:00

Ecco un altro Link dove trovare interessanti e divertenti idee regalo...

Vík Prjóndóttir

http://www.vikprjonsdottir.com/home
Collettivo di designer islandesi davvero fantasiosi
Per comprare online http://www.birkiland.com/en/brands/vik-prjonsdottir

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2010-12-05T01:45:00.000-08:00

INDIVIDUALS !!! Nome già noto per i suoi Bikini
coloratissimi e comodi da indossare. Per questo Natale presenta la sua prima collezione di Underwear, in anteprima dal 2 Dicembre presso alcuni negozi di Milano.... ecco gli indirizzi :
FRIDA Via Pollaiuolo 3 20159 Milano. tel 02 680260
FRIP Corso di Porta Ticinese 16 20123 Milano. tel 02 8321360
http://individualscollections.blogspot.com

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI !!

2010-11-23T14:28:00.000-08:00

Ecco il primo link nel quale trovare delle ottime idee per i vostri regali di Natale..

SARTORIA VICO

Sartoria Vico è una linea di accessori e abbigliamento disegnata

e prodotta in Italia, a metà tra il mondo della moda e quello del design:
una contaminazione fra forma, funzione (spesso più di una),
estetica, materiale e vestibilità.

Sartoria Vico è una collezione senza stagioni,
che periodicamente accosta ai capi storici, rivisitati nel colore e nei tessuti,
nuovi prodotti-progetti-concetti.

Sartoria Vico è anche produzione artigianale, garanzia di qualità
fin nel più minuscolo dettaglio, curata con la collaborazione
di piccole aziende storiche della maglieria italiana.

www.sartor iavico .it

Lezioni di cucito dal libro della nonna 26. COME ARRICCIARE UNA STOFFA

2010-11-17T10:19:00.000-08:00

Arricciare è il procedimento per restringere una determinata quantità di stoffa, tirando un filo lungo una o più linee di cucitura e creando morbide pieghe regolari. Il tessuto viene arricciato per una metà o un terzo dell’originale larghezza; secondo il tipo di tessuto che si stà lavorando, si ottiene un effetto morbido e drappeggiato, o crespo e fluttuante. Le arricciature si fanno, generalmente, in vita, ai polsi, allo sprone o nelle balze. Poiché le arricciature cadono meglio lungo il diritto filo, le linee di arricciatura dovrebbero attraversare il diritto filo. Per arricciare a macchina, usare un punto lungo e una minor tensione del filo. Le lunghezze adatte dei punti variano da 2 a 4 mm, più corte per tessuti leggeri e trasparenti, più lunghe per stoffe grosse e pesanti. Per arricciare si tira il filo della bobina e si diminuisce la tensione superiore per far scorrere più facilmente il tessuto insieme col filo. Per tessuti pesanti o per vaste arricciature è bene usare un filo extra forte nella bobina.

Lezioni di cucito dal libro della nonna 25. ESEMPI DI MODIFICHE AL CARTAMODELLO BASE DEL VESTITO

2010-11-17T10:07:00.001-08:00

SVESTITO SVASATO CON APERTURA DAVANTI

Questo è il più semplice sviluppo del modello base del vestito. Aggiungere al centro davanti il sormonto e la paramontura fino a 15 cm sotto la vita. Aggiungere sul fondo del fianco (davanti e dietro) la larghezza desiderata (2-4cm) e tracciare una linea del punto ottenuto fino alla pince sul fianco. Sulla linea della vita C del dietro rientrare 1,5-2 cm e segnare c. Congiungere c verso l’alto con F e, verso il basso, con la linea G; da G prolungare la linea aggiungendo sul fondo 2-3 cm. La pince della vita dietro dovrà essere diminuita dei centimetri tolti al centro e spostata a metà della misura restante dopo il rientro. Nei vestiti sciolti, la pince della vita dietro, viene eliminata perché sostituita dal rientro.

VESTITO A VITA BASSA

Modificare il modello base del dietro rientrando il punto di vita di 1,5-2 cm. Chiudere provvisoriamente la pince della vita e disegnare la linea della vita bassa, diritta o curva; fare dei trattini di riferimento (le tacche) e tagliare lungo la linea. Per spostare la posizione della pince seguire le istruzioni date nel post precedente (lezione n.22). In questo caso la pince del petto è chiusa per poter aprire quella della vita. La gonna può essere sviluppata in diversi modi. L’esempio mostra una gonna arricciata. Unire il davanti e il dietro della gonna sui fianchi e piegare l’intero modello in parti uguali. Numerare ciascuna striscia e separarle. Appuntare le strisce sul tessuto a uguale distanza, calcolata a piacere e secondo la quantità di tessuto a disposizione.

Lezioni di cucito dal libro della nonna 24. ESEMPI DI MODIFICHE AL CARTAMODELLO BASE DELLA BLUSA

2010-11-17T07:06:00.000-08:00

BLUSA CON SPRONE

Sul davanti e sul dietro blusa, completa di sormonto e paramontura, disegnare la linea dello sprone ( detto anche carrè), che può essere dritta, curva, a punte o smerli secondo lo stile desiderato. Se il tessuto è scozzese, tagliare lo sprone in sbieco; se è a righe, tagliare con le righe in senso contrario al corpetto. Poiché tutte le linee orizzontali tendono ad accorciare la figura, gli sproni sono pochi adatti alle figure robuste. Di preferenza disegnarli piuttosto corti e ad andamento obliquo così da slanciare la figura. Contrassegnare le linee dello sprone e del corpetto con trattini che servono come punti d’incontro (le tacche). Appoggiare il modello base su una carta velina, segnare con la rotella la linea A-B dello sprone e tagliare. Sul resto del modello segnare una linea che dalla punta della pince del petto O raggiunga il punto C e tagliare. Chiudendo la pince del petto si allarga il taglio O-C. Con questa larghezza si può formare una nuova pince o arricciare il tessuto sotto lo sprone. La pince della vita può anche essere eliminata, e nello sprone del dietro si può tralasciare la pince della spalla.

BLUSA CON CUCITURA IN FORMA (detta anche Blusa con fianchetto)

Sulla base del davanti, completa dell’aggiunta per il sormonto ma senza paramontura, chiudere provvisoriamente la pince del petto e disegnare una curva che partendo dal giromanica A attraversi la pince a circa 3-5 cm dalla punta (O) e, ignorando la presenza della pince della vita, continui restringendosi verso la vita e allargandosi nuovamente verso il fondo della blusa (C). Ridisegnare la pince della vita sulla curva del telino verso il fianco, con inizio e termine in D e C. Da B misurare la larghezza della pince in E; unire D con E ed E con C. Tagliare sulla linea A-B-C ed eliminare anche lo spazio della pince della vita da D a E e C. La pince del petto resterà chiusa, ma verso la punta è necessario praticare un piccolo taglio obliquo D-O. Questa ampiezza verrà distribuita nella cucitura. Sul dietro disegnare la stessa curva e sistemare la pince in vita come davanti. Tagliare sulla linea del telo laterale asportando la larghezza della pince. Appuntare il telino centrale dietro sulla stoffa doppia intera, quello davanti con il dritto filo lungo il sormonto.

Miss Gummo Hats & Bonnets

2010-11-12T23:16:00.000-08:00

Abbiamo parlato degli anni '30 e subito mi è venuto alla mente il bellissimo lavoro di Valentina Di Fronzo,
giovane designer italiana che ammiro molto.

In passato il cappello era un accessorio indispensabile per la vita in societa'; vietato uscire senza.
Simbolo per secoli indiscusso di eleganza e feticcio delle buone maniere: possedere un cappello significava andare dalla modista o dal cappellaio; farselo fare a mano, su misura, affidandosi all'estro e al buon gusto dei maestri del settore.
Valentina Di Fronzo apprende le antiche tecniche di modisteria da sua nonna, affermata modista sin dagli anni '30: nasce cosi' il brand MISS GUMMO HATS & BONNETS.
Le sue collezioni di cappelli, toques, headpieces, sono interamente fatte a mano con l'uso degli attrezzi del mestiere di un tempo.
La peculiarita' del marchio e' la ricerca e l'utilizzo di esclusivi e pregiati materiali d'epoca: feltri velour, paglie parabountal, velluti di seta, raffie intrecciate a mano, passamanerie e pizzi di inizio secolo, fiori di organza, piume naturali, gros grain, nastri in raso di seta e bottoni gioiello.
Tutti materiali dalle piu' pregiate composizioni naturali e infinite sfumature colori pastello,
purtroppo ormai irreperibili nel mercato attuale.
Materiali d'epoca rivivono, vengono re-intrerpretati attraverso nuove forme, volumi e movimenti che rendono il prodotto contemporaneo ma dall'eleganza e la cura dei dettagli di epoche passate.
I copricapi MISS GUMMO HATS & BONNETS vengono creati attraverso la lavorazione istintiva di moulage.
Headpieces concepiti come cornici per il viso,considerato vera opera da valorizzare.
Rinasce cosi' un affascinante ed esclusivo mestiere ormai perduto.
Un tuffo nel nostalgico ed elegante passato,con lo sguardo rivolto al contemporaneo.
http://www.missgummo.com

Storia della moda nel XX secolo. Lezione 09. GLI ANNI '30

2010-11-12T08:23:00.000-08:00

Agli sfrenati anni ’20 seguì un decennio di tranquilla eleganza. I tempi erano incerti, il grande crollo della Borsa del 1929 causò fallimenti e disoccupazione di massa. Chi poté salvare il patrimonio non lo mise più in vista, almeno non più ostentatamente. Le feste non avvenivano più nei bar o nei club bensì in abitazioni private. Dall’abbigliamento fino all’arredo d’interni, tutto era di eccellente valore ma senza l’ostentazione che caratterizzò il decennio precedente: tutto si era ridimensionato. Mai venne dato più valore all’abbigliamento adeguato e conveniente. Mentre la flapper-girl degli anni ’20 ballava notte e giorno nei suoi abitini charleston, le signore degli anni ’30 si vestivano sostanzialmente in lungo. L’abito doveva essere di seta, perché solo la più costosa delle stoffe cadeva in diagonale in modo così inimitabilmente aerodinamico da esaltare il corpo senza doverlo scoprire. La geniale invenzione di Madeleine Vionnet di tagliare la stoffa nel senso della cucitura venne nel frattempo copiata da tutti. La finezza stava nel fatto che il taglio del tessuto conferiva grande elasticità molto tempo prima che fosse inventata la lycra. Seno, vita e fianchi vennero rivalutati dato che la stoffa vi aderiva, cadendo poi fino all’orlo in pieghe naturali. Le scollatture, soprattutto quelle sulla schiena, non avevano limiti. Hollywood mostrò le schiene nude e la cosa venne subito imitata ovunque. Il ballo rimase anche negli anni ’30 il divertimento principale. Era di moda lo swing e nacquero il foxtrott e la rumba mentre il tango rimaneva sempre molto richiesto. Fred Astaire e Ginger Rogers, i primi ballerini del mondo del cinema, dimostrarono in otto musical compresi tra il 1934 e il 1939, che una coppia deve solo sapersi muovere al ritmo giusto per essere felice. Ginger Rogers disegnò molti dei suoi costumi; aveva una predilezione per le piume di struzzo. Ma le esagerazioni di Hollywood non vennero riprese dai ballerini mondani. Gli abiti da sera erano di austera eleganza e rendevano il corpo magro e slanciato, molto femminile. Le grandi scollature sulla schiena erano spesso molto semplici ma valorizzate da un unico libero cordoncino di perle. Il capo più adatto a scaldare le spalle nude era naturalmente la pelliccia, in particolare la volpe argentata. Era considerato particolarmente elegante indossare due volpi intere, ma nulla aveva più fascino di una vera e propria pelliccia di volpe bianca. Chi non se la poteva permettere ripiegava su mantelle di velluto o stole di chiffon in colori luminosi. E chi non poteva permettersi neanche la seta? Coco Chanel aveva pensato anche a costoro: tenne conto della crisi economica integrando la sua collezione da sera con abiti di cotone. La donna seppe arrangiarsi bene durante gli anni della depressione: chi non poteva acquistare abiti nuovi, allungava facilmente i vecchi, dato che ormai neanche di giorno si portava più il corto. Le ricche signore indossavano la pelliccia anche di giorno: persiano, castoro e lontra erano confezionati in cappotti a tre-quarti e si accompagnavano all’obbligatorio abito princess. Era tutto aperto sul davanti e trattenuto in vita da una cintura fine. Ne risultava una silhouette snella che seguiva le linee del corpo; il tessuto scendeva morbidamente. Le maniche erano inserite, lunghe e aderenti e terminavano spesso con polsini aperti o arricciati. Talvolta le gonne ottenevano l’ampiezza desiderata inserendo dei godet sotto i fianchi. La libertà di movimento era importante perché adesso, perfino negli ambienti migliori, era consuetudine che le donne fossero impegnate fuori casa, sia pure solamente a scopi caricateveli. Erano parte integrante dell’abbigliamento femminile i guanti e naturalmente il cappello. Nella moda “ragionevole” degli anni ’30 le donne si permettevano copricapo molto fantasiosi. Vennero di moda i più diversi berretti, cuffie, pagliette, cappellini a campana o a piatto e ogni tipo di foggia fantasiosa. L’unico punto in comune era il modo di calzarli, leggermente obliqui sulla fronte. La creatrice di cappelli più significativa fu Elsa Schiapparelli che non aveva studiato né da modista né da stilista e tuttavia caratterizzò fortemente la moda degli anni ’30. I tallieur erano tagliati aderenti come vestiti, la vita vistosamente segnata e spesso enfatizzata da una cintura. I rever erano ampi e, almeno in estate, le scollature generose. Sotto i tailleur si indossavano camicette. Grandi fiocchi o foulard morbidamente annodati riempivano la parte alta mentre facevano apparire la vita ancor più sottile. Nel 1933 Hermès mise sul mercato il primo dei suoi famosi foulard di seta che ancora oggi sono ricercati come pezzi da collezione o per doni sofisticati. Ci si basò molto sul contrasto di colori, anche le scarpe, dal tacco alto e solido, erano bicolore. Le preferenze per vite sottili fece resuscitare l’industria dei busti, i quali però esercitavano ora una pressione delicatissima grazie ai materiali come il latex. Ma solo fin sotto al seno, dato che quest’ultimo tornò a essere spinto verso l’alto. Gli accessori erano indispensabili. Si usavano borsette appiattite a forma di busta, oppure piccoli sacchetti con rigide chiusure a schiocco. La bigiotteria era accettata ovunque grazie anche alla coraggiosa abitudine di Chanel di mescolare allegramente preziosi con imitazioni. Gli occhiali da sole diventarono l’accessorio d’ultimo grido. La moda era in questo periodo più votata alla perfezione che alla creazione, ma ciò non valeva assolutamente per Elsa Schiaparelli.

Una volpe bianca era considerata l'accessorio più fascinoso del decennio.

Con cappello, guanti e bustina piatta, ogni tailleur diventava un capo elegante.

Lunga e slanciata. La tipica silouette degli anni '30.
L'abito a tubino ha inserite nella gonna pieghe appiattite che permettono maggiore libertà di movimento e ammorbidiscono la linea dell'orlo. La pelliccia è utilizzata in versione stola.

Postkarten

2010-10-07T04:54:00.000-07:00

Da quando vivo a Berlino ho riscoperto il piacere di spedire le cartoline. Da molto tempo utilizzavo solamente le posta elettronica per tenermi in contatto con le persone lontane. Indubbiamente i vantaggi sono molti, perchè puoi inviare messaggi lunghissimi a costo zero e vengono ricevuti dal destinatario in pochi secondi.
Ma quanto è bello ricevere una cartolina? .... la si può anche appendere al muro o riporre in un cassetto per ritrovarsela per caso tra le mani molti anni dopo e ricordarsi di quel momento in cui qualcuno aveva pensato a noi da molto lontano.

Lezioni di cucito dal libro della nonna 23. LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA CUCIRE

2010-10-06T02:39:00.000-07:00

Un breve post per parlare di una cosa importantissima di cui mi ero completamente dimenticata.
La macchina da cucire ha bisogno di essere oliata. Si ritiene sia sufficiente farlo circa 2 volte all'anno ma se si lavora quotidianamente diventa necessario farlo circa ogni 3 mesi. Nel libretto di istruzioni di ogni macchina sono indicati i punti in cui và inserito l'olio. Io preferisco utilizzare l'olio spray, la bomboletta è dotata di una cannuccia molto sottile e lunga che permette di entrare facilmente tra gli ingranaggi evitando così di far cadere olio dove non necessario. Prima di oliare la macchina consiglio di pulirla con un pennello asciutto, spazzando la polvere dalla scatola della bobina e dalla barra dell'ago, dalla leva tendifilo, insomma un pò ovunque. Dopo aver spruzzato l'olio nei punti indicati, consiglio di lasciare la macchina spenta per un pò, magari anche un giorno intero, lasciando l'olio scivolare lentamente verso il basso. Il giorno seguente, con un pezzetto di stoffa asciutto, si pulisce dove l'olio è caduto, si rimontano il supporto del piedino e l'ago, si rimette la capsula del crochet e la placca. A questo punto, si carica il filo e utilizzando degli scarti di stoffa, si fà lavorare la macchina, andando avanti e indietro, cucitura dritta e zigzag, velocemente e a lungo, così da eliminare tutti i residui di olio che potrebbero sporcare i tessuti con cui stiamo lavorando e assicurarci che tutto stia funzionando bene. La macchina quando è ben oliata fà un rumore che io definisco più bello, meno duro e più armonioso. Dico questo perchè le nostre orecchie, mentre lavoriamo, ci possono aiutare a capire quando arriva il momento di dare una oliata alla macchina. Io l'ho fatto proprio oggi, era da molto che non lo facevo, ed è stato proprio il rumore a convincermi di abbandonare per oggi il mio lavoro e dedicarmi alla manutenzione della mia macchina da cucire. Per chi ha la taglia&cuci, tutto è uguale come per la macchina lineare, però ancor più attenzione và data alla pulizia dalla polvere che in questo caso si unisce a pezzi di filo e pezzi di stoffe, che si intrufolano tra gli ingranaggi creando delle vere e proprie palle di schifezza che si infalano dappertutto.
Nella prossima lezione continuerò a parlare dello sviluppo del modello base della blusa... buon lavoro a tutti !!!!

Donna Wilson

2010-10-04T13:49:00.000-07:00

Tanta creatività e fantasia nel lavoro di Donna Wilson, bravissima designer scozzese... la segnalo a tutti coloro che sono alla ricerca di nuovi stimoli e soprattutto a chi cerca idee simpatiche per fare un regalo....
Blog: http://donnawilsonsblog.blogspot.com
sito: www.donnawilson.com/

MARY and MAX

2010-09-30T08:29:00.000-07:00

Mary e Max vivono ai due lati opposti del mondo. Lei è una bambina australiana, timida, imbranata e con una madre alcolizzata, lui un ebreo quarantenne di New York, Max Horowitz, obeso, paranoico, affetto da disturbi autistici. In Australia ci sono i colori, in America è tutto in bianco e nero: siamo in un mondo di pupazzi plastilina, fantasticamente animato in claymation da Adam Elliot, al suo primo lungometraggio dopo aver vinto l'Oscar con Harvie Krumpet nel 2003 per il miglior cortometraggio d'animazione. Per legare insieme i personaggi, Elliot sfrutta una delle più antiche tecnologie: la lettera. Un giorno la piccola Mary nell'ufficio postale apre a caso l'elenco telefonico di New York, copia un indirizzo e scrive. Max risponde: i due diventano pen friend legati dalla passione per la cioccolata e i disegni animati. Accompagnati da una voce narrante, sul difficile crinale tra tenerezza e ironia, i diversi mondi dei due personaggi corrono paralleli negli anni tra lettere e dolciumi fino a incontrarsi. Non mancano le risate e neanche le lacrime, tra Max che cerca di affrontare i suoi problemi e Mary che cresce, si sposa e viene lasciata dal marito per un pastore di animali. Un film in linea con le migliori conquiste narrative del cinema d'animazione contemporaneo. Quello che conta sul potere unico dell'animazione: saperci far ridere (e piangere) di situazioni anche drammatiche nella realtà. Un potere a cui siamo abituati da quando un Coyote, tanto tempo fa, è caduto in un burrone e noi ci siamo messi a ridere, senza spaventarci.

Sinossi di Alessandro Beretta

Film. Animazione. Scritto e diretto da Adam Elliot. 2008, Australia

AVO ... street markets

2010-09-19T10:23:00.000-07:00

Mercato di Siracusa. Sicilia

Per tutti quelli che, ogni volta arrivati in una città nuova, si mettono immediatamente alla ricerca di un mercato, che venda frutta, casalinghi o vestiti usati, dove immergersi in mille odori e colori, sperando sempre di fare l'affare della vita, ecco un sito dove trovare indirizzi, orari, fotografie e descrizioni di mercati sparsi in tutto il mondo.... wow ....... non posso crederci !!!

http://www.avoavo.com

** se conoscete dei mercati che non sono ancora stati segnalati, potete aggiungerli alla lista, inserendo informazioni, sensazioni e fotografie...

LU FLUX

2010-09-19T09:40:00.000-07:00

LU FLUX è un marchio londinese specializzato nella creazione di pezzi unici. La collezione autunno-inverno 2010 si chiama Dame e Cavalieri .... Tanta fantasia, grandi capacità tecniche e un pizzico di ironia, danno vita ad un mondo divertente di abiti che non si possono semplicemente indossare, ma nei quali ci si può nascondere e provare a riiniziare a giocare..... da grandi !!
http://www.luflux.com/

Lezioni di cucito dal libro della nonna 22. SVILUPPO DEL MODELLO BASE DELLA BLUSA

2010-09-19T09:31:00.000-07:00

Spostamenti delle pince su blusa intera a vita.
Prima di trattare dei veri e propri sviluppi di lavorazione, consideriamo i possibili spostamenti delle pince. Questi esempi serviranno per ottenere non soltanto spostamenti di pince, ma anche variazioni di ampiezza.
Pince a spalla. Sulla base della blusa tagliare la linea che dalla spalla termina alla punta della pince del petto ( Q-O ) e chiudere la pince che dal fianco va al petto del modello di carta. Si aprirà così la pince sulla spalla. Preparare il tessuto, appuntare il dietro sulla piega del tessuto e il davanti con la linea del sormonto parallela alle cimose. Cucire la pince fino al punto o, che è 1,5 cm sopra O.
Pince al giromanica. Dal punto di maggiore icavo del giromanica A, tagliare fino alla punta della pince del petto ( O ) e chiudere la pince del petto eliminandola.
Pince al fianco. Da un punto 5-7 cm sopra la vita A, disegnare una linea obliqua fino alla punta della pince del petto O, tagliare su questa linea e chiudere la pince del petto nel modello di carta. Nel tessuto, cucire la pince del fianco fino a 1,5 cm dalla punta del petto (O ).
Pince al girocollo. Contrariamente ai precedenti, questo spostamento non dà origine a una nuova pince, ma serve a creare ampiezza al girocollo per formare un’arricciatura, oppure un drappeggio intorno alla sollatura. In questo caso, appuntare il modello su stoffa doppia in sbieco o su stoffa doppia in dritto filo. Disegnare una piccola scollatura a barchetta, togliendo 2 cm sulla spalla ( E ), ma alzare la linea di centro davanti della stessa misura ( D ). Tagliare dal girocollo alla punta della pince del petto ( A-O ), chiudere la pince del petto. Per ottenere l’arricciatura, se si ritiene insufficiente la larghezza ottenuta chiudendo la pince, tagliare in verticale dal girocollo fino quasi al fondo e allargare. Volendo allargare la sola scollatura, tagliare dal girocollo ( B ) al giromanica fino a 2 mm dal margine ( C ) e, senza staccare la striscia, allargare anche questo taglio ( B-C ). Sul dietro, ripetere l ostesso procedimento per l’arricciatura, non per il drappeggio.

Spostamenti su bluse a vita.
Quando la blusa è tagliata a vita o fa parte di un abito (corpetto), sono possibili altri tipi di spostamenti delle pince.
Pince a vita. Prolungare la punta della pince della vita fino a toccare la punta della pince del petto ( O ), tagliare asportando la larghezza della pince e chiudere quella del petto. Nel tessuto, la pince della vita verrà cucita oppure arricciata. Nel secondo caso, abbassare la linea della vita di circa 4-5 cm per ottenere un effetto blusante.
Pince al fianco. Sulla base del davanti, disegnare una linea obliqua che, dal fianco, poco sopra la vita ( A ), raggiunga la punta della pince del petto ( O ), prolungare la pince della vita sino a raggiungere quella del petto. Tagliare sulla linea obliqua tracciata dal fianco. Chiudere le pince del petto e della vita, si otterrà un’apertura che le comprende entrambe.

Lezioni di cucito dal libro della nonna 21. IL MODELLO BASE DELLA BLUSA

2010-09-18T03:07:00.000-07:00

Il modello base della blusa si ottiene da quello base del vestito. Appuntare il dietro e il davanti su un foglio di carta velina per modelli. Stabilire la lunghezza desiderata per la blusa, segnare il punto A e, a questa altezza, tracciare una linea orizzontale ( A-B ). Se si desidera una blusa sciolta unire il giromanica alla linea del fondo, tenendo la pince del petto chiusa ed evitando di riprodurre le pince della vita. Se si desidera una blusa molto ampia, si potrà allargare la linea fianco con una leggere angolatura fino alla base. Aggiungere la stessa misura sia davanti, sia dietro, tenendo presente che il modello contiene già in sé 4 cm in più del giro petto, del giro vita e del giro bacino esatti. Segnare con una matita i contorni del modello e riportare tutte le linee interne che possono servire agli sviluppi. Staccare il modello base del vestito. Aggiungere alla linea del centro davanti della blusa la larghezza del sormonto a piacere ( 1,5/2 cm D-E ). Piegare la carta su questa linea ( sormonto ) e misurare da questa la larghezza della paramontura ( D-F ): essà sarà lunga 6-8 cm dal fondo sino all’altezza del petto e da qui si allargherà verso la spalla a 3 cm dal girocollo ( da G a H ). Ripassare le linee D-F-H, poi da H a G fare la curva per il girocollo fino a E. Aprire la carta e tagliare i contorni del modello completo.
Spalla prolungata Chi desidera evitare le maniche a giro, può ricorrere al prolungamento della spalla o alla manica kimono. Appuntare un pezzo di carta sotto il giromanica del modello base della blusa:
Spalla prolungata. E’ consigliabile soltanto su vestiti e bluse ampi. Allargare la linea del fondo e quella del giromanica di 1 cm e unire i due nuovi punti. Prolungare la linea della spalla ( G-I ) di 6 cm circa e segnare i. Unire questo punto con una leggera curva a e.
Manica kimono. Prolungare la linea spalla da I con la misura di una manica corta ( ca. 15 cm I-i ). Sulla linea del fianco, misurare 3-4 cm sotto il giromanica ( L ) e tracciare una parallela alla linea I-i. Arrotondare leggermente l’angolo del sottobraccio. Appoggiare il lato lungo della squadra alla linea I-i e tracciare la linea del fondomanica ( i-M ). Per una manica meno ampia, abbassare i in ii e unire a I. La pince della spalla viene spostata al girocollo. Disegnare da metà girocollo del dietro una linea fino alla punta della pince Q. Chiudere la pince della spalla. Spostare Q 2-3cm verso il centro dietro a S che sarà la nuova punta.

Die Laptoptasche ...ovvero il porta Laptop

2010-09-15T01:31:00.000-07:00

Vi ricordate Cut, la rivista di cui vi ho parlato un po’ di tempo fa? Come accennavo in un post del 18 Maggio, è una rivista che parla di moda e design, attraverso una buona ricerca e selezione di prodotti e idee davvero interessanti. In ogni numero, tra le tante cose, c'è una rubrica dedicata al taglio e cucito, dove forniscono spiegazioni e, se necessario, cartamodelli, per realizzare vestiti e accessori. Nel numero 02 dello scorso anno, hanno illustrato un modo molto semplice per realizzare un porta Laptop assai carino e utile. Visto che negli ultimi due mesi non ho postato un granchè, perché sono stata tanto in vacanza e tanto occupata, per farmi perdonare ho pensato di mettere in condivisione questa idea molto carina, traducendo per voi, più o meno, le spiegazioni scritte in lingua tedesca… così faccio anche un po’ di esercizi di lingua.

NECESSARIO:
80cm x 50cm di stoffa neoprene
10cm x 100cm di stoffa a piacere
8cm di elastico alto 2cm
3m di profilo colorato
2 bottoni automatici
1 gancio per cintura

La realizzazione è molto semplice. Dovete creare un cartamodello che abbia una forma come quella che vedete nell’ immagine 1, calcolando la lunghezza del rettangolo in base alla dimensione del vostro computer portatile, arrotondando i due angoli che dovranno andare sopra, a chiudere il porta laptop come fosse una busta ( si capisce guardando l’immagine finale, quella con i due ragazzi felici con i loro computer sotto braccio ). La lunghezza del rettangolo dev’essere all’incirca 3 volte la misura del computer. I segni che vedete sul cartamodello indicano i punti dove andranno i bottoni e il punto dove bisogna far passare la cintura che dovrà tenere chiuso il tutto ( ved. immagine 18). Nel frattempo bisogna ritagliare anche l’altro tessuto, quello fantasia, che sarà la cintura. Servono due strisce alte 2cm in doppio ( ricordatevi sempre, prima di tagliare i tessuti, di aggiungere ovunque 1 cm per le cuciture), le quali andranno cucite tra di loro, mettendo in mezzo l’elastico ( ved. Immagine 16 ). Per la cintura in realtà si possono anche usare altri materiali, tipo canetè o fettuccia. Come si realizza la cintura è ben raffigurato nelle immagini da 11 a 17. Per stabilire la giusta lunghezza da tagliare, bisogna mettere il laptot nella sua busta e chiuderla, calcolando anche la dimensione del gancio che avete scelto. La busta invece, dopo averla tagliata, bisogna bordarla con il profilo colorato come nelle immagini da 6 a 9, e come ultima cosa si cuciono i bottoni ( ved. Immagine 10 ). A questo punto il porta laptop è pronto… loro non lo spiegavano proprio così, ma io ho seri problemi con la lingua tedesca e questo è quello che mi è sembrato di capire… buon lavoro !!!

MUMI senza memoria

2010-09-14T02:16:00.000-07:00

Ecco un altro libro per bambini disegnato da Chiara Carrer. Questa volta i testi sono di Gabrielle Clima. Il risultato è un piccolo capolavoro, spiritoso e commuovente al tempo stesso.

MUMI SENZA MEMORIA. Il gioco di leggere Edizioni

idea regalo

2010-09-07T13:40:00.000-07:00

Si prende un barattolo
e si riempie di cookie cutters.
Si prende un foglio
e si trascrivono alcune ricette
per cucinare squisiti biscotti.
Si decora il barattolo
e si aggiunge un bigliettino.
.....Il regalo è pronto
per essere gustato !!!

** I cookie cutters, in tante forme diverse e simpatiche, qui a Berlin si possono comprare da Küchen Liebe. Gärtnerstr.28 10245 Friedrischshain

** Una fantastica ricetta per preparare degli ottimi biscotti al cioccolato si può trovare sul blog http://mozzarelleincarrozza.blogspot.com nella sezione dolci... provare per credere !!!