Lezioni di cucito dal libro della nonna 39. IL CARTAMODELLO DELLA MANICA DELLA CAMICIA CASUAL

Per la costruzione della cuffia della manica della camicia casual con 2° grado di vestibilità, si procede come abbiamo fatto per quella classica con solo alcune varianti:
- la misura AB della manica viene ridotta ulteriormente della misura pari all'abbassamento della spalla (esempio 6 cm), come nel cartamodello del corpetto della camicia.
- le misure BC e BD sono pari al segmento AB della manica, senza tenere conto dell'abbassamento della spalla, aumentate di 8,5 cm e 8 cm rispettivamente.
- le misure di FF1, GG1, II1 e LL1 sono di 0,5 cm.
- la lunghezza della manica, AM, viene ridotta della misura dell'abbassamento spalla (esempio 6 cm).
- la misura N1O1 è uguale alla larghezza del polsino aumentata dell'entità delle piegoline da realizzare (la collocazione e il numero delle piegoline non sono fissi, ma stabiliti in relazione al figurino).
- la sagomatura del fondo manica, idonea per l'esecuzione di piccole pieghe al polso, si effettua individuando i punti P e Q posti a metà dei segmenti N1M e MO1 rispettivamente, quindi innalzando da P ed abbassando da Q, due segmenti di 0,5 cm (ottenendo P1 e Q1) e sagomando come mostra il grafico.

RIEPILOGO

AB= 2/3 AB1 della camicia casual - 1,5 cm - abbassamento spalla
BC=AB (manica) + 8,5 cm (senza abbassamento spalla)
BD=AB (manica) + 8 cm (senza abbassamento spalla)
AA1= 2 cm + 0,25 cm x grado di vestibilità
A2E= 2/3 A2C
A2F= 1/2 A2E
CG=1/2 CE
FF1= 0,5 cm
GG1= 0,5 cm
A1H= 2/3 A1D
A1I= 1/2 A1H
DL= 1/2 DH
II1= 0,5 cm
LL1= 0,5 cm
AM= lunghezza manica - abbassamento spalla - altezza polsino + 2 o 3 cm
NN1 e OO1= (NO - larghezza fondo manica) : 2
N1P = 1/2 N1M
MQ1 = 1/2 MO1
PP1 = QQ1 = 0,5 cm
O1R = 1/3 O1N1
RR1= 10 cm

Lezioni di cucito dal libro della nonna 38. IL CARTAMODELLO DELLA MANICA DELLA CAMICIA CLASSICA

Costruzione manica camicia classica:

- tracciare una semiretta verticale con origine in A - riportare dal punto A la misura AB ottenuta dai 2/3 della misura AB1 del cartamodello della camicia classica (compresi centimetri abbassamento livello ascellare) diminuiti di 1.5 cm - tracciare una linea perpendicolare ad AB passante per B - riportare sull’orizzontale dal punto B verso sinistra la misura AB della manica aumentata di 7,5 cm punto C; mentre verso destra la stessa misura aumentata di 7 cm, punto D - determinare i punti A1 e A2 sulla perpendicolare ad AB per A, il primo a distanza da A verso destra uguale a 2 cm aumentati di 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità ed il secondo verso sinistra uguale a 0,25 cm moltiplicati per il grado di vestibilità (nell’esempio grado di vestibilità 2: AA1= 2,5 cm AA2= 0,5 cm - unire C con A2 e D con A1 - individuare il punto E a 2/3 di A2C, il punto F a metà di A2E e il punto G a metà di CE - individuare il punto F1 ed il punto G1 sui due tratti, uscenti da F e G, perpendicolari ad A2C a distanza rispettivamente di 1,5 cm e 1 cm da questi - individuare il punto H a 2/3 di A1D, il punto I a metà di H1A e il punto L a metà DH - individuare il punto I1 e il punto L1 sui due tratti uscenti da I e L e perpendicolari ad A1D a distanza rispettivamente di 1 cm e 0,5 cm da questi Con l’unione dei punti A I1 H L1 e D si delinea il profilo della cuffia della parte posteriore della manica, mentre, unendo i punti A2 F1 E G1 e C si ottiene la delineazione della stessa nella parte anteriore La buona riuscita della caduta della manica dipende fondamentalmente dalla precisa esecuzione di questo colmo manica e dalla perfetta coincidenza, in fase di confezione, del punto A con il trattino (M3) di riferimento individuato sul grafico della camcia. Per completare il cartamodello occorre: - prolungare la linea AB e riportare la misura AM pari alla lunghezza manica diminuita della misura dell’altezza del polsino e aumentata di 2/3 cm per una leggera blusatura - tracciare dai punti C e D due perpendicolari alla linea CD che incontrano la retta orizzontale, passante per il punto M, rispettivamente nei punti N e O - scartare, distribuendola metà per parte sugli estremi della linea NO, la differenza tra la misura NO e la larghezza fondo manica desiderata (inclusa l’eccedenza destinata a formare l’arricciatura) ottenendo i punti N1 e O1 - unire il punto C con N1 e il punto D con O1 - prolungare la linea AM di 1 cm, punto M1 e ridelineare la linea fondo manica come mostrato dal grafico 3. In fase di confezione l’entità del fondo manica verrà raccolta da una filmina e riportata alla misura del polsino - tracciare da O1 ad 1/3 del segmento N1O1 una linea PP1 perpendicolarmente a N1O1. La lunghezza di tale linea su cui si inserirà il fessino varierà in base al modello (nell’esempio 8 cm) Per la costruzione del polsino le misure standard sono - altezza 5/6 cm - larghezza 21 cm Servono una parte superiore, una inferiore e l’indeformabile

Lezioni di cucito dal libro della nonna 36 seconda parte. IL CARTAMODELLO DELLA CAMICIA CASUAL

Oggi vediamo come si costruisce il cartamodello della camicia casual.

Come modello base di partenza si prende il corpino lento e si prolunga fino alla lunghezza desiderata. Il cartamodello è simetrico sia sul dietro che sul davanti e bisogna calcolare 2 gradi di vestibilità (lezione n.15). Anche qui la cucitura spalla si posta sul davanti, ma un pò di più rispetto alla camicia classica e si crea il carrè posteriore, dobbiamo abbassare il giro ascellare e dobbiamo far scendere la spalla. Il collo è separato con solino , la manica è lunga e a giro, con piegoline trattenute dal polsino e fessino. L'allacciatura è a cannoncino con 6 bottoni di 1 cm sul centro davanti + due bottoni sui polsini. Sul davanti abbiamo due tasche applicate, rettangolari, con aletta. Nel colletto e nei polsini va inserito un rinforzo.

Il giro ascellare va abbassto di più rispetto alla camicia classica: BB1 = 4 cm Occorre dare maggiore ampiezza sulla linea torace, suddividendo equamente tra le parti anteriore e posteriore (circa 4 cm sul dietro per ogni lato e circa 3 cm sul davanti per ogni lato). Anche lo spostamento della cucitura sulla spalla è maggiore rispetto alla camicia classica: N1X = 2,5 cm perpendicolare a N1J JY = 5 cm perpendicolare a N1J OX1 = 2,5 cm perpendicolare a OJ1 J1Y1 = 5 cm perpendicolare a OJ1 La spalla si abbassa: M2J = PJ = 6 cm La doppia mostrina in fase di confezione verrà cucita lungo la linea del sormonto 1-2 e rivoltata all'esterno per ottenere l'effetto cannoncino sull'abbottonatura. Per la delineazione del giro ascellare: H3-H5 = M2J = 6 cm P4P5 = PJ1 - 1 cm = 5 cm Per la costruzione del colletto (lezione n.27) per la costruzione della manica, arriva con il prossimo post !!

Lezioni di cucito dal libro della nonna 36. IL CARTAMODELLO DELLA CAMICIA CLASSICA

Ciao a tutte e tutti.. Voglio prima di tutto scusarmi per la mia incostanza. Inizialmente il corso di cucito doveva svilupparsi con due post al mese, ma ultimamente non riesco nemmeno a postarne uno solo. Mi dispiace molto, ma sono un pò presa da mille cose e il tempo è sempre troppo poco per voler fare tutto quello che vorrei... Ora andiamo a vedere come si realizza la camicia, classica e casual. Dopo di che io farei una pausa cartamodelli, parlerei un pò di altre cose ugualmente interessanti e anzi molto importanti per capire come lavorare nelle fasi seguenti, come il taglio e la confezione; il cartamodello dei pantaloni lo prendiamo in mano un pò più avanti.

CARTAMODELLO del CORPETTO della CAMICIA CLASSICA

Si lavora modificando il cartamodello base del corpino lento ( lezione n.32 ), innanzitutto allungandolo, poi spostando in avanti la cucitura spalla e mettendo un piegone sul centro dietro ( vedi la lezione di approfondimento sulle pieghe, post 28.maggio.2010 ), abbassando il giro manica, unendo alla scollatura un colletto con solino separato ( lezione n.27 ) e facendo una doppia mostrina sull'abbottonatura .

Abbottonatura: 7 bottoni di 1 cm sul centro davanti + 2 bottoni sui polsini
Il cartamodello è simmetrico sia sul davanti che sul dietro. Nel collo e nei polsini va inserito un rinforzo. Bisogna calcolare due gradi di vestibilità ( lezione n.15 ).

Per lo spostamento della cucitura spalla verso la parte anteriore:
N1X = 1cm perpendicolare a N1M2
M2Y = 2cm perpendicolare a N1M2
OX1 = 1cm perpendicolare a OP
PY1 = 2 cm perpendicolare a OP

A differenza delle abbottonature sulle gonne, nella camicia si realizza una doppia mostrina (linea XYX1) per conferire maggiore rinforzo alla aprte sormontata.
Quando si abbassa il giro manica ( circa 2 cm ), ricordarsi poi di lavorare su tutti il giro ascellare, dandogli una maggiore larghezza, calcolando 1/3 della misura che abbiamo abbassato, al fine di favorire un comodo movimento del braccio. E ricordarsi anche che quello che si toglie sul corpetto va poi aggiunto sulla manica, il quale cartamodello lo vedremo nella prossima lezione.